Türöffnung zumauern

Erstmal ein Kompliment für so eine saubere Baustelle!

Bin kein Mauerer aber wegen der Stabilität würde ich mir keine Gedanken machen ich denke auch dass die Maueranker (Mauerbänder) unnötig sind. Die Steine kannst du auch mit nem Fliesenkleber setzen. Ansonsten Dunnbettmörtel. Verputzen mit dem selben Putz der schon im Bestand ist, sieht aus wie ein günstiger Gipsputz ein MP75 Maschinenputz von Knauf z.B.
Wichtiger wäre für mich dass der Estrich vorher rauskommt und die Mauer auch auf der Rohdecke steht. vielleicht noch eine Lage Dachpappe drunder

 

Richtig zur Entkopplung. Kleber ist drunder und drüber. Sollte im Bestand auch vorhanden sein. (falls nicht ist es auch nicht unbedingt nötig)
Ist eine Friemelei wenn der Estrich knapp ausgeschnitten wird und die Randdämmstreifen eingefummelt werden.

Aber verlieren wir uns nicht in Details. Estrich sauber rausschneiden, auf Leitungen achten! Ich weiß nicht ob ihr Fußbodenheizung habt oder Stromleitungen da entlang laufen.
Die Stromleitungen sind in der Dämmebene die Fußbodenheizung im Estrich. Wenn der Estrich raus noch ein Bild posten, dann sehen wir weiter.

 

Der Aufwand/Nutzen Faktor bei bis auf den Rohboden runter ist aber recht gering. man muss ja auch den Estrich wieder anflicken.
Sollte man sich überlegen.

Mauerbänder in jede 2. Schicht links und rechts (2.Schicht. 4. Schicht. 6. Schicht danach jede weitere 3. Schicht) reichen.

Alternativ (Achtung Pfusch aber praktikabel) hätte man bei einer Mörtelfuge auch ein Stabeisen 6mm bzw verzinkte Schrauben (länge 160mm+) einsetzen können.

 

Unterschätze den Körperschall nicht.
Statik, Brandschutz, Schallschutz, Wasserschutz, und zum Schluss der Wärmeschutz. So ist meine Wertigkeitsreihenfolge.

 

Tu ich nicht.
Ich kann nur im vorhandenen Estrich auch schon keine ordentliche Fuge zwischen der besagten Türöffnung und der rechts daneben erkennen.
Zumal wir hier in der gleichen Wohneinheit sind, galt für mich wie beim EFH, ist vernachlässigbar. Aufwand/Nutzen eben.

 

Die Fuge ist da (Raumseits) Mit einem Schnitt ist der Estrich raus...

 

Die Fuge sieht aber mehr nach einem Kellenschnitt aus. Zumindest nicht nach 1cm mit Randdämmstreifen.

Überlassen wir es dem TE. Die Möglichkeiten sind aufgezeigt.

 

@Schulti Poste bitte das Ergebnis... Bin Gespannt wie du es Ausführst.

Wir haben hier echt viele Fragen sehen aber nichts von den Ergebnissen...

 

Ich weiß nicht ob man dazu Kellenschnitt sagen kann, eher ne Fuge.
Was den Übergangsbereich angeht. (ist allerdings eine Lösung entgegen der Norm) Ich würde die Fugen einflexen und verharzen. Sprich die einzelnen Fugen miteinander verbinden. (kommen so kleine Wellbleche eingesetzt quer zur Fuge und mit Kunstharz ausgegossen) Und darüber die Ausgleichsmasse und anschießend den Vinylboden durchgehend verlegen.

Wenn es reißt dann kann du in dem Bereich die Vinyldielen rausholen und eine Solltrennfuge einarbeiten und den Vinyl wieder einkleben und mit einer Wartungsfuge verschließen. Oder du arbeitest gleich eine art sollbruchfuge im Estrich ein und Beim Vinyl eine Wartungsfuge mit Silikon.

wie gesagt entgegen jeder Norm aber Ich würde es riskieren.

Hast du einen Grundriss um die Raumgrößen abschätzen zu können?

 

Oder die Estrichböden miteinander verbinden...

dann die Ausglecihmasse ohne Kellenschnitt. Achte darauf dass die Randdämmstreifen nicht vorlaufen mit der Ausgleichsmasse! Ist wichtig um den Trittschall zu entkoppeln. Vielleicht irgendwie ausstopfen und anschließend wieder herausnehmen.

Davon würde ich abraten! Ich würde den Vinyl zum verkleben benutzen.

Die Verklemmung ist hochwertiger und falls mal eine Panele im Raum beschädigt wird, kann man diese mit einem Heißluftfön lösen und durch eine neue Ersetzen. Und die Verlegung ist exakter. Die Böden sind etwas schwieriger zu finden, da der Markt mit den Clicksystemen überflutet wird. Aber die Verklebten Böden sind hochwertiger und langlebiger. Und drauf achten dass der Kleber separat aufgetragen wird. (gibt auch Paneele mit rückseitiger Klebefläche, von den halt ich auch nix.)
Bei dem Aufbau hast du die nächsten Jahrzehnte ruhe.
Zur Verarbeitung ist die Anpressrolle nicht so wichtig, Ich fahre mit nem Nadelholz drüber und ner Handwalze für Randbereiche.

Soweit zum Bodenbelag.
Heizung ist ein ganz anderes (sehr interessantes) Thema. Ist es eine Einliegerwohnung oder Eigenheim (Reihenhaus)? Kannst du ein paar angaben zum Bestand der Heizungsanlage erzählen? Kennt Ihr euren Jahresverbrauch?

 

Fachfrage an Bauexperten zu dem Grundriss. Was ist an der Decke entlang der Außenwände mit "Suco-Platte" gemeint?

Ich mag die Wohnung. Auch wenn es sich um einen wahrscheinlich aus den 80-90er Bau handelt. Der Plan ist Handgezeichnet und mit Wichtigen Details die für ein Baugesuch nicht unbedingt notwendig sind. War ein guter Architekt
Und das Bad hat auch viel Potenzial für ne Begehbare Dusche die Größe ist auch Optimal, nur schade dass der Wandaufbau eine Raumhohe Abdichtung erfordert. Der Gipsputz ist nicht so resistent und muss geschützt werden...
hmmm.. Hab mich kurz in Details verloren

 

"Suco" sagt mir auch nichts.
Könnte damals ein Begriff wie Sauerkrautplatte für uns sein.

Es könnte aber (Keller Ja? Nein?)
Eine Dämmplatte gegen Kondenswasser an der Kellerdecke oder Dämmung gegen die Kältebrücke von aussen sein (aber damals schon???)

Die 1m Linie von Innen her bemessen bringt mich drauf. Ist aber an der Haustrennwand dann nicht richtig eingezeichnet.

 

Ja genau.. Wurde damals mit in die Deckenschalung eingebracht, das Funktionsprinzip versteh ich auch noch nicht ganz, denn Ich glaube nicht an Kältebrücken, aber genau darum ging es. Ob die Platte eine Tiefere Einbringung und somit Feuchteregulierung hatte oder ob es um die Speicherfähigkeit der Sauerkrautplatte ging... Kein plan. Vielleicht findet sich hier jemand der mir das im Detail erklären kann..

Keller nein. Die Beschriftung des Architekten geht immer nach oben, die des Statikers nach unten...