Terrassenüberdachung an WDVS per Schraube oder Konsole

Hallo,

wir haben ein Massivhaus mit 20cm WDVS.
Im Moment ist die Planung der Terrassenüberdachung dran. Das Dach bekommt auch an der Hauswand Pfosten um die Lasten nach unten abzutragen.

Nun muss das Dach "nur" noch am Haus befestigt werden um die waagrechten Kräfte abzufangen.
Die Frage ist nun, ob der befreundete Zimmermann, einfach nur lange Schrauben und Kunststoffdübel nimmt.
Klar gibt dies eine Wärmebrücke. Aber ist diese relevant? Wir haben kein Passivhaus. Ist mit Bauschäden (Kondenswasser o. ä.) zu rechnen wenn die Schrauben von Außen nach Innen folgendes durchdringt:
-10cm Holzpfette vom Terrassendach
-20cm Styropor
-ca 7cm Kunstoffdübel in der Betondecke des EG

Sollte auf alle Fälle thermisch getrennte "Schrauben" verwendet werden, oder ist dies bei 4 Schrauben völlig übertrieben?

Des weiteren habe ich keine Produkt gefunden, welches die entsprechende Länge hat. Beispielsweise der Thermax von Fischer ist zu kurz.

Konsolen in Quaderform sind leider nicht möglich, da inzwischen verputzt und gestrichen ist :-)

Vielen Dank für euere Hilfe.

Grüße
master

 

Hm, jetzt verwirrt ihr mich aber.

Also dass die gesamte Überdachung auf Pfosten steht - auch am Haus - wurde von euch gelesen? Also schöne tiefe Betonfundamente in der Erde (drei am Haus, drei an der Außenseite der Überdachung), darauf dann die ganze Konstruktion.
Ein Hebel sollte somit doch nicht im eigentlichen Sinne entstehen, sondern lediglich auf Zug!? Was wiederum ein Schraube verkraften sollte?

 

Ok, ich probiere mal zu erklären.

Grundgedanke ist, ein "optisch leichtes" Terrassendach aus Holz zu entwerfen. Ohne eben die (rustikalen), oft altbacken aussehenden schrägen Verstrebungen. Zudem soll alles wettergeschuützt unter der Verglasung liegen.

Die Holzkonstruktion ist in sich "eben" siehe Skizze anbei. Die Verglasung liegt somit direkt oben auf.
Das ganze ist zum einen mit veschiedenen Zapfen und Fräsungen (heißen die so?) im Holz verbunden und wird mit Schrauben/Anker (oder wie die heißen) in sich verschraubt. Die Aussteifung innerhalb dieser Ebene erfolgt wohl mittels der aufliegenden Verglasungen welche sich in einem Schienensystem befindet.
Damit das ganze nicht auf den Boden fliegt ;-) kommen bei einer Fläche von rund 3,50m x 7m Breite 6 Pfosten drunter. Drei vorne, drei am Haus.

Damit nun das ganze nicht vom Haus "wegkippt" muss es eben horizontal gesichert werden.
Bisher hat der Zimmerer das Dach nur an Häusern ohne WDVS gebaut, dann sogar ohne Pfosten am Haus und nur mit den (verspotteten ;-) ) Steckerln am Haus befestigt. Habe die Dächer gesehen die stehen seit Jahren und haben auch schon den ein oder anderen letzten Sturm den es hier gibt gut überstanden.

Wie gesagt die vertikale Lastabtragung ist gelöst. Nur die horizontale vom Haus weg muss noch gelöst werden.

 

Danke für eure Rückmeldungen.

Kurz zu den Offtopic-Punkten:

Perimeterdämmung im Bereich wäre nett, ist aber nun nicht mehr zu machen. Ist aber bei uns eher weniger nötig. Da es "nur" noch 2,30m bis zum 100cm Dachvorsprung sind. Mineralputz haben wir auch keinen, falls da auch noch relevant wäre!?

Ja, ich weiß dass das Glas nicht auf dem Holz aufliegen darf. Habe ja auch geschrieben, ein solch konstruiertes Dach gibt es bereits seit Jahren in mehreren Ausführungen und hat sich bewährt.
Die angehängte Skizze ist eben eine Skizze und kein Plan (sprich nicht alle Details enhalten!)
Eine Metall-Konstruktion sei es Alu oder Stahl wollen wir nicht, auch keine Kombination daraus.

Das Holzkonstrukt gefällt uns am besten (und wir haben uns schon eine Menge Terrassenüberdachungen angesehen), deshalb back to topic. Wie verankern wir das gewünschte Holzvordach in horizontaler Weise?

Dafür war folgender Beitrag schonmal ganz hilfreich:

Sprich "normale" Schrauben sind eben statisch doch möglich, da der Hebel bei unserem Konstrukt eher unerheblich ist oder gar keinen gibt. Die Horizontale parallel zum Haus wird voraussichtlich über die seitliche Garage abgefangen (verankert). Die obere Pfette steht stirnseitig an der Garage an. Wir müssen also rein die Horizontale weg vom Haus "abfangen".
Das ganze sollte thermisch jedoch in einem Bereich sein, der zu keinen Problemen führt.

Danke und Grüße
master

 

Leider mal wieder OffTopic.
Wird zwar langsam nervig aber gerne erkläre ich es auch nochmal.
Die Konstruktion hat sich seit Jahren bewährt ...und ja sie hat auch schon Stürme überstanden

Hier noch ein Bild zur "Durchdringung" Sparren-Pfette. Ist (für uns) tausendmal schöner als die sonst oft üblichen "Sparren liegen auf Pfette"-Lösung.
Und genau das ist auch der Grund warum wir genau diese Konstruktion auch an unserem Haus haben wollen.

Deshalb nun hoffentlich keine Offtopic-Beiträge mehr...

 

back to topic

Danke mls, ich glaube Du hast es ganz gut zusammengefasst.

Leider wurden von einigen voreilige Aussagen getroffen ohne die Konstruktion genau verstanden zu haben. Diese Personen sahen es aber auch nicht ein, ihre ersten Annahmen zu relativieren, sondern haben weitere vermeintlich neue Mängel an der Planung "aufzudecken" versucht

Um zukünftig zielführender Vorgehen zu können hier nochmals eine neue Skizze (kein Anspruch auf Vollständigkeit etc ;-)

1.) Die senkrechten Lasten werden über die Pfosten auf die Fundamente im Erdreich abgetragen. (Die Punkt-Fundamente am Haus gründen auf der selben Magerbetonschicht wie die Streifenfundement des Hauses (Streifenfundamentschalung von Lohr/Haus ohne Keller). Somit setzt sich da nichts unterschiedlich :-) )

2.) Die (roten) Anker zum Haus müssen somit "nur" die waagrechten Kräfte abfangen. Vom Haus weg sollte dies so auch realisiert werden können?

3.) Die waagrechten Kräfte parallel zum Haus müssten wohl über den Anker zur Garage abgefangen werden? Darauf sollte nicht verzichtet werden!?

4.) Können dafür "normale" Ankerschrauben verwendet werden?

5.) Sind normale Ankerschrauben thermisch gesehen ein Problemfall. Klar geringer Wärmeverlust, aber wie sieht es mit Folgeschäden aufgrund einer Wärmebrücke aus?

Danke für eure themenbezogenen Antworten.

Grüße
master