Modernisierungsmaßnahmen EFH BJ 1997 ?

Hallo liebes Forum,

da wir uns ein Haus kaufen wollen, bin ich seit einiger Zeit schon am Mitlesen hier im Forum um mich etwas zu informieren. Bitte seht mir nach, wenn ich noch etwas wirre Fragen formuliere...

Nachdem unser erstes Objekt der Begierde den "recall" aufgrund der ausufernden Sanierungsaufwände nicht erreicht hat (Winkelbungalow, BJ 72 - Kostenschätzung Komplettsanierung durch Architekt > 150T€), sind wir nun bei etwas jüngeren Häusern angekommen :-)

Nun haben wir ein nettes Haus gesehen, welches 1997 erbaut wurde. Mich würde mal Eure erste Einschätzung interessieren, wo man bei diesem BJ typischerweise sinnvoll über energetische Sanierungsmaßnahmen in der mittleren Frist (5-10 Jahre) nachdenken sollte.

Über den Wandaufbau konnte ich in Erfahrung bringen, dass es sich um Poroton in 42,5 cm (ich vermute aufgrund des BJ Poroton T16) handelt ohne weiteres WDVS (normaler Putz). Wenn ich das richtig einschätze ist der Dämmwert der Wand somit schon mal gar nicht so übel.

Die Fenster sind m.W. 2 Scheiben wärmeschutzverglaste Holzfenster, den genauen U-Wert kenne ich nicht.

Die verbaute Heizung ist eine Weishaupt WTU 2012. Mehr weiss ich dazu noch nicht...

Wo würdet ihr hier zu allererst ein Modernisierungspotential sehen? Ich könnte mir vorstellen, dass der allererste Ansatz die Heizung sein könnte - immerhin ist die schon ein paar Jahre alt.

Hatte schon mal einen Bericht über einen hydraulischen Abgleich der Heizung gelesen, wo man mit überschaubarem Aufwand wohl oft gute Resultate erzielen kann. Kann das ein guter Ansatz sein? Eventuell wäre auch eine Kellerdeckendämmung sinnvoll?

Habt Ihr hier irgendwelche Tipps?

Herzlichen Dank schon mal für Eure Hinweise. Gerne auch Links zu weiterführenden Informationen...

Viele Grüße
Sascha

 

Hallo Ralf,

herzlichen Dank für Deine Antwort

Mein laienhaftes Verständnis und der U-Wert Rechner online hat mich schon zu der Erkenntnis geführt, dass die Wand gar nicht so schlecht ist und wohl deutlich über den Anforderungen der WSVO95 lag. Somit schon mal gut. Wenn Du nun allerdings erwähnst, dass der Wandaufbau so schon ziemlich dick ist und man nachträgliche Aussendämmung nicht sinnvoll anbringen kann, dann frag ich mich:
Manövriere ich mich mit so einer dicken Massivwand nicht mittelfristig ins Abseits? Irgendwann werde ich ja auch mal die Wand noch nachdämmen müssen, aber was bleibt mir denn dann noch übrig?!

Woraus ich nicht schlau werde sind die Werte zum Hitzschutz:

Phasenverschiebung verstehe ich als den zeitlichen Versatz, wann die Hitze von aussen sich durch die Wand nach innen gearbeitet hat. Ist da nicht ein Wert von ~ 22h völlig Banane, weil es eigentlich nur einen Tag verzögert ankommt? Oder spielt das kaum eine Rolle, weil die Amplitudendämpfung ziemlich hoch ist und die Temparatur so stark abgeschwächt wird, dass die Hitze innen gar nicht mehr als Hitze ankommt?

Sorry, für die bestimmt dämlichen Fragen, aber ich würde gerne besser die Eigenschaften meiner (vielleicht) künftigen Wand kennen, denn mit ihr muss ich (wie mit der Lage des Hauses) ziemlich lange klar kommen

Eine Frage noch zum Keller:
Der Keller hat eine Raumhöhe von 2,40 m. Die Aussenmauern sind ebenfalls Poroton 42,5 cm dick. 2 Kellerräume haben ein großes Fenster mit Lichschächten, so dass ich diese als Wohnraumreserve einplanen möchte (Gästezimmer, Büro ggf. Kinderzimmer oder ähnliches).

Nun meine Frage: Worauf muss ich achten, um zu prüfen, ob sich diese Räume als vollwertige Wohnräume nutzen lassen? Feuchtigkeit gibt es offenbar keine, aber werden die Wände und v.a. der Boden nicht zu kalt um hier dauerhaft zu wohnen? Gibt es hier Möglichkeiten so eine n Raum behaglicher zu machen, in dem man bspw. die vorhandenen Fliesen rausreisst, den Boden etwas dämmt und z.B. Laminat drüber legt? Wie sieht es mit den Wänden aus? Ich habe oft gelesen, dass Innendämmung das schlechteste Mittel ist, aber beim Keller wäre eine nachträgliche Aussedämmung wohl viel zu aufwendig, und für 1 odeer 2 Räume wohl auch unsinnig... Oder ist mit dem verwendeten Material gar keine Dämmung nötig? Eigentlich sollte es ja im Winter im Erdreich ja oft wärmer sein, als an der normelen Luft... Hmmm. Vielleicht bin ich da aber auch auf dem Holzweg :-(

Fragen über Fragen...

Viele Grüße
Sascha

 

...

Hi Ralf,

danke für Deine Einschätzungen

Ich verifiziere nochmal den genauen (Keller-)Wandaufbau. Nicht, dass der Verkäufer sich hier geirrt hat und doch einfacher gebaut wurde...

Wenn Du schreibst, dass die Luftfeuchtigkeit ein Problem darstellen könnte für einen Wohnraum im Keller: Woran kann ich denn erkennen, wie es darum steht? Sprich, ob ich den Raum zur Not noch als vollwertigen Wohnraum nutzen kann? Das wäre für mich eine Grundvoraussetzung, da ich den Raum Puffer definitiv brauche. Heizkörper ist bereits installiert und der Kellerraum wird heute auch schon als Büro genutzt. Ich vermuet aber, dass es einen Unterschied macht, was die Ansprüche an Behaglichkeit betrifft, ob man ab und an mal im Büro sitzt oder man dauerhaft hier drin wohnt...

In dem Keller ist noch ein weiterer Raum mit großem Fenster und Lichschacht, in dem allerdings heute die Ölheizung installiert ist . Gäbe es denn die Möglichkeit für überschaubaren Aufwand den Standort der Heizung zu verlegen? So dass man diesen Raum ggf. auch als Wohnraum nutzen kann? Oder ist sowas zu aufwändig?
Ich finde den Raum eigentlich sehr schön groß und hell und es steht nur die Heizung im Eck rum...

Wie gesagt, das will ich nicht zwingend machen, sonst würde ich mich einfach nach einem größeren Haus umsehen, aber es könnte sein, dass ich aus privaten Gründen 1 oder 2 zusätzliche Wohnräume schaffen muss. Und dann wäre natürlich gut, das ginge auch...

Eine Frage noch zu den Fenstern:
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Nachrüsten hochwertigerer Fenster in Zukunft keine Probleme für Schimmel in der Wand darstellt, da die Fenster immer noch den schlechteren U-Wert haben werden und sich Feuchtigkeit nach wie vor hier niederschlagen wird? Ich habe nämlich bei meiner Mutter gesehen, was passieren kann, wenn man sehr gute Fenster in ein ungedämmtes Haus BJ 1960 einsetzt :-/

Grüße
Sascha

 

Hallo zusammen,

danke für die vielen Anregungen. Ich habe mittlerweile nochmal ein paar nähere Infos bekommen. Leider ist die Kellerwand doch nicht 42,5 cm Poroton, sondern nur 36,5 cm lt. Grundrissen. Ich weiss noch nicht, ob hier zusätzlich zu der geringeren Stärke evtl. auch ein günstigerer / minderwertiger Stein verwendet wurde - ich hoffe aber das morgen abend herauszufiden, da ich dann nochmal in detaillierte Unterlage schauen kann. Die Frage bleibt: in wiefern ist der Aufbau des Kellermauerwerks Grundvoraussetzung für eine nachträglich Umwidmung von Kellerfläche zu Wohnraum? Kann ich hier tendenziell ungünstiges Mauerwerk überhaupt durch eine Innendämmung kompensieren oder hole ich mir hiermit nur Probleme ins Haus (fachmännische Ausführung vorausgesetzt)?

Dann werde ich auch nochmal genaueres zu den Fenstern erfragen.

Vielen Dank soweit erstmal.
Sascha

 

Nun wird's spannend....

Hallo liebes Forum

So, ich komme gerade von einer neuen Besichtigung zurück und habe nun den Wärmeschutznachweis mitbekommen, den ich mal zur Diskussion stellen möchte.

Übersicht

Gebäudevolumen 458 m3
Fläche / Volumen 0,81 /m
Gebäudenutzfläche 146,71 m2
Anrechenbares Luftvolumen 366,79 m3
Summe Wärmeverluste 150,42 W/K
Transmissionswärmebedarf 12626,88 kWh/a
Lüftungswärmebedarf 8381,19 kWh/a
solare Wärmegewinne 2769,40 kWh/a
Jahresheizwärmebedarf 12469,94 kWh/a

Jahresheizenergiebedarf Q'' H, vorh = 84,99 kWh/m2/a
Jahresheizenergiebedarf Q'' H, zul = 87,02 kWh/m2/a

Details

Fenster (N/O/S/W) - habe alle Einzelauflistungen zusammengefasst, da gleiche Werte
Summe der Flächen 35,61 m2
K-Wert 1,4 W/(m2K)
g-Wert 0,58 W/(m2K)
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Aussenwände (N/O/S/W)
Summe der Flächen 142 m2
k-Wert: 0,44 W/m2K
alpha innen = 0,130 (m2K)/W
alpha aussen = 0,040 (m2K)/W

Schichtaufbau:
Mineralischer Leichtputz 0,31 W/mK 2cm
unipor Mauerwerk Z (0,21/0,8 mit NM) 0,21W/mK 42cm
Kalkgipsputz 07 W/mK 1,5cm
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KG Decke
Fläche 91,62 m2
k-Wert 0,38 W/(m2K)
Abminderungsfaktor 0,5

Schichtaufbau:
Normalbeton DIN 1045 2,1 W/mK 16 cm
Polystyrol Extruderschaum WLZ-Gr.040 0,04 W/mK 4 cm
Trittschalldämmung WLZ-Gr. 035 0,035 W/mK 4cm
Zementestrich 1,4 W/mK 6cm
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Schräges Dach
Fläche 59,40 m2
k-Wert 0,25 W/(m2K)
Abminderungsfaktor 0,8
alpha innen 0,130 (m2K)/W
alpha aussen 0,040 (m2K)/W

Schichtaufbau:
Gefache 15% / 0,13 85% 0,040 20 cm
Gipskartonplatte 0,21W/mK 1,25 cm
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Decke zum Dachraum
Fläche 44,55m2
Abminderungsfaktor 0,8
k-Wert 0,24 W/m2K
alpha innen 0,130 (m2K)/W
alpha aussen 0,080 (m2K)/W

Schichtaufbau:
Gefache 15% / 0,13 85% 0,040 20 cm
Gipskartonplatte 0,21W/mK 1,5 cm
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Ich habe versucht mir selber eine Meinung zu bilden und einige Threads gelesen. Nun würde ich gerne wissen, ob ich mir die richtigen Überlegungen mache. Feedback und Anregungen wie immer herzlichst willkommen

a) Die Wärmeverluste verteilen sich auf Fenster (32%) / Wände (42%) / Dach + KG (26%)

b) Der U-Wert der Fenster ist auf akzeptablem Niveau. Selbst ein Passivhaus U-Wert 0,8 würde den Wärmeverlust durch die Fenster "nur" um ~ 19 W/K reduzieren. Hier würde ich erstmal keinen Handlungsbedarf sehen, zumal die Fenster in 1a Zustand sind (Holzfenster).

c) Der U-Wert der Aussenwand ist leider schlechter als angenommen (offenbar hat der verwendete unipor schlechtere Dämmeigenschaften - vielleicht kann einer die sonstigen Eigenschaften des Steins kommentieren?). Hier könnte man wohl mit Dämmung aussen den U-Wert signifikant reduzieren. Habe mal beim U-Wert Rechner mit 8 cm Resol (0,025 W/mK) gerechnet und käme auf einen neuen U-Wert von 0,19. Dadurch könnte man den Wärmeverlust durch die Aussenwände um ~35 W/K reduzieren. Das wäre u.U. eine Option wenn die Erneuerung des Aussenputzes ansteht. Dass das Gebäude recht kompakt ist, ist bei den Kosten hierfür sicher von Vorteil.

d) Der U-Wert am Dach scheint mir i.O. und ich vermute, da kann man nicht mehr soviel rausholen? Da würde ich aktuell auch keinen Handlungsbedarf sehen.

e) Der U-Wert der KG Decke sieht auch gut aus, aber die Dämmung liegt wenn ich das richtig interpretiere "in der Wand", so dass ich über eine zusätzlich aufgebrachte "Aufdecken"-Dämmung u.U. nochmal etwas optimieren kann. Das könnte man in Eigenleistung erbringen und mit vertretbarem finaziellen Aufwand erledigen, oder? Bei einem Anteil an den Wärmeverlusten alleine über die KG Decke von ~ 15% könnte sich das ja lohnen?!

Neben den Maßnahmen zur Senkung der Wärmeverluste sehe ich noch eine interessante Option bei der Energieerzeugung:
Es liegen bereits Leerrohre vom Dachboden zum Heizungsraum im Keller, welche für eine Unterstützung der Heizung durch Solarthermie vorgesehen ist. Evtl. könnte man hiermit in Zukunft auch die Heizung unterstützen.

Ich bin gespannt auf Eure Einschätzungen!

Vielen, vielen Dank vorab schon mal für Eure Hilfe.

Viele Grüße
Sascha

 

Danke Ralf!!

Hallo Ralf,

danke für Deine exzellente Antwort!!
Das bringt mich gedanklich wieder ein ganzes Stück weiter

Ich habe aber immer noch ein paar abschließende Fragen:

a) zu Fenster
Ich habe in der Wärmeschutzberechnung nur einen Wert für das Fenster gefunden, bin daher davon ausgegangen, dass es dabei nicht um den K-Wert des Glas handelt, sondern um den K-Wert des ganzen Fensters. Andernfalls würde doch die Berechnung mit diesem Wert keinen Sinn machen, oder? Ich hatte aus dem K-Wert schlussgefolgert, dass es sich u.U. um Glas mit einem K-Wert von 1,1 handeln könnte und das Fenster in Summe einen K-Wert von 1,4 hat. Zumindest war das meine Hoffnung, denn dann wäre ja (wie Du schon geschrieben hast) annähernd das Maximum erreicht, ausser man tauscht direkt ganze Fenster aus, was aufgrund des Zustandes sicher noch nicht sinnvoll ist. Zumal die Einsparung sich in überschaubaren Grenzen halten würde (danke für die Berechnung!!!) Gab es nicht auch 1997 schon Fenster mit solchen K-Werten?

b) zu Wand
ich unterstelle nun einfach mal, dass der technische Fortschritt bei Dämmaterialien weiter anhalten wird, und die Dämmstoffe tendeziell günstiger und dünner werden. Wenn ich nun dagegen halte, dass die Kosten für die Energieerzeugung stiegen werden, sich die KfW Förderrichtlinien auch noch ändern (momentan wäre dieses Haus für das Programm "Energieeffizient Sanieren" zu jung) und gleichzeitig auch noch der Putz altert, kommt irgenwann ganz automatisch ein Punkt, an dem eine Aussenwandsanierung mit Dämmung optisch und / oder wirtschaftlich Sinn macht. Momentan sehe ich hier erstmal keinen dringenden Handlungsbedarf, wohl aber für die mittlere Frist (~5 Jahre).

Eine Zusatzfrage:
Wie unterscheidet sich der verwendete Unipor Stein von dem Poroton T16 (den ich erst vermutet habe)? Insbesondere die weiter oben diskutierte Eigenschaft der Amplitudendämpfung (wegen Hitzeschutz im Sommer). Ist das vergleichbar und ist der Unterschied im Wesentlichen die Dämmeigenschaft (etwas schlechter als Poroton T16) oder gibt es gravierende andere Materialunterschiede?

c) zu KG Decke
Die Deckenhöhe beträgt überall 2,40m. Insofern sollte hier Luft sein um eine Deckendämmung anzubringen. Ich habe gehofft, dass man hier einerseits gut selber arbeiten kann (man liest oft, dass das vergleichsweise einfach ist) und mich eine Baustelle über einige Wochen im Keller nicht sonderlich stören würde. Der Großteil des Kellers ist sowieso nicht zu wohnzwecken genutzt und wäre dafür auch bei mir nicht vorgesehen. Im allgemeinen liest man, dass die Kellerdämmung immer ein relativ gutes Kosten / Nutzen Verhältnis aufweist.

d) zu Heizung
Habe ich verstanden. Hier gibt es ja etliche Optionen, die man dann vergleichen müsste. Insbesondere erst sinnvoll den Energiebedarf zu reduzieren, damit man die neue Heizung auch kleiner auslegen kann usw. Hier sehe ich momentan aber (ausser der Optimierung) keinen Handlungsbedarf, da die Heizung noch in 1a Zustand ist.

Wie würdest Du den allgemeinen Standard beurteilen, wenn Du alle Teile betrachtest? Ich schätze es so ein, dass es knapp über dem Standard von 1997 liegt, aber v.a. bei der Aussenwand deutlich unter einem Standard des letzten Jahrzehnts...

Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Sascha

 

Ralf,

vielen, vielen Dank für Deine Einschätzungen !!

Das hilft mir enorm weiter. Natürlich ist das hier nur die Betrachtung der Energieeffizienz. Saubere Bauausführung etc. setze ich jetzt mal voraus, würde aber im Fall der Fälle nochmal einen Fachmann hinzuziehen, der sich im Rahmen der Vor-Ort Begutachtung nochmal einen letzten Eindruck verschafft, bevor ich ein Angebot abgebe.

Klar ist das immer noch BJ 97, aber dafür auch günstiger als ein vergleichbarer Neubau. Ich unterstelle jetzt mal, dass ich das hier in NRW (Ostwestfalen) nicht unter 200T€ bauen kann (excl. Grundstück).

Schönes Wochenende
Sascha