Holzbalkendecke sanieren oder nicht?

hallo,

d.h. hält mechanisch nicht mehr oben?
-> warum: sind die nägel und drähte der Schilfschicht ab? oder sind die Bretter 'unter den Holzbalken' teilweise verrottet? du könntest höchstens eine 3Schicht-Holzplatte drunterbauen, d.h. etwas steifes. (Decke kommt nicht weiter runter, sehr mässiger Isolationsgewinn). Dies wäre eine provisorische Lösung.

falls du was neues machen kannst, muss natürlich alles runter. In dem Fall bietet es sich an, den Dachboden gleich mit-auszubauen. Gewinnt Platz und du musst nur einmal anfangen mit Renovierungsarbeiten....

 

So alte Balken biegen sich nicht ohne Ursache.

Wohnen als Mieter oder Eigentümer?

 

Hallo!
Wenn der Dachboden später (ca10J) ausgebaut werden soll, braucht Ihr zusätzlich zur Sparrenisolierung dann also einen Boden.
-> s.u. wegen Last

sehe ich auch so. es ist wohl das Schilf/+Gipszeug was sich "immer weiter absenkt"'..
# ein bisschen 'durchängen' werden die Balken allerdings, kommt auf Querschnitt und Länge an.. und hier sind wir beim Thema:
-> wenn Ihr eine spätere Nutzung als Lager/Dachboden vorhabt, wäre es sinnvoll, dies JETZT durchzurechnen, um zu wissen, ob man die Balken dann wechseln muss oder nicht. Wenn diese nämlich 'nur' als untere Verbindung "auf Zug"(Dreieck) der beiden Dachhälften eingebaut waren, sind es eigentlich keine tragfähigen 'Deckebalken' und auch keine 'Bodenbalken'.

dampfbremse beim beschriebenen aufbau nicht sinnvoll.

Die Balken werden Dir Entscheidungshilfe geben:
Fall1, sind ordentlich dimensioniert, d.h. DachBoden war beim Hausbau schon vorgesehen. -> man kann von unten einen zusätzlichen 'Unterzug' (unter jeden Balken) anschrauben lassen(Schraubenanordnung bitte nach Norm ausführen! ). Dies gibt den Balken mit ein paar cm mehr Höhe wesentlich mehr Steifheit und auch mehr Tragfähigkeit.
Fall2, viel zu schwach um tragen zu können -> d.h. Ihr braucht Balken mit höherem Querschnitt.. (zusätzlich oder ersetzend)

.. die Isolierung dann wieder zwischen die Balken auffüllen.
wirksamer wird diese Isolierung, wenn man z.B. noch platten-förmige Isolierung flächig verlegt. z.B. relativ steife (Holzweichfaser)Dämmplatte o.a.
-> falls später darauf Platte/Boden verlegt werden soll, müssen diese dann gleich druckstabil sein.
so ein schwimmender Boden hilft dann auch für Schallschutz.

auf den Bildern ist ja auch noch dieser querliegende Trägerbalken drin. dieser überbrückt wahrscheinlich zwischen zwei tragenden Wänden oder Ständern, da für die 'Deckenbalken' die Spannweite zu gross wurde. -> Diesen sollte man in die Rechung miteinbeziehen !
wenn er bleibt oder wieder so eingebaut werden soll (das spart dann Holz an den Deckebalken. kann natürlich auch einen anderen Sinn haben, dies kann man auf den Fotos so nicht sehen. man bräuchte auch die Wände.) -> nur wenn 'simpler' Dachboden zum Sachen lagern, da dieser Träger dann ja immer noch über den Boden rausragt. -> d.h. wenn der Dachboden zur Wohnfläche werden soll ist es besser, die neuen Deckebalken so dimensionieren zu lassen, dass sie diesen Träger mit-ersetzen, oder Träger unter die Balken..

Decke von unten: es git mehrere Lösungen, der Gipsputz muss in jedem Fall weg.
Die alte Wolle (und die Schilfträger) am besten auch raus. es ist sehr unbequem, dieses Zeug (2mal) handzuhaben oder wiederzuverwenden.. also besser mit geeigneter Schutzkleidung in grosse Säcke packen und 1x weg damit.. bannt auch juckende Stäube aus dem Haus.
wenn doch drin bleibt, neue Struktur von unten neu befestigen, (Latten, Bretter, Gipsplattenrahmen o.a.), dann neue (Sicht)decke.
Ich würde das aber wenns irgend geht nicht einfach so drin lassen wollen.
Die Schilfmatten gibt es neu/ immer noch. sonst eben Platten..
schilf- werden für dünnere Innenwand-Isolierungn (4-12cm) an Fachwerk- oder Ziegelhäusern verwendet, (auch für Dachboden,Sparren isolierung.. da natürlich dicker)
Zwischen den Balken wieder Matten/wolle (Hanfmatten, Holzweichfaser, MineralWolle, ..).
auch denkbar: z.b. Schüttung (Jasmin, Blähton, Perlite, leicht gebundenes Hanfstroh,..)

... ;-) oder eben die neuen Deckebalken sichtbar lassen und darauf mehr von der flächigen Isolierung (s.o.)

Grüsse, Christoph

 

Bitte "-Dampfbremse nötig/oder nicht-" nochmal checken lassen, sobald klar ist was Ihr später für Boden einbaut oder nicht.
im Fall ähnlich wie aktuel, Isolierung direkt belüftet, entweicht der Dampf ohne Probleme durch den belüfteten Dachraum. Dampfsperren können Probleme verursachen, die ohne diese Sperre nicht entstanden wären. Falls aber z.B. Platten dicht verlegt werden oder sogar dichte Böden(Lino, Pvc.) eingebaut werden sollen, ist dies auch wie eine Dampfsperre, und es muss wahrscheinlich die Dampfsperre rein (auf die warme Seite der Isolierung).

Es ist wirklich besser, wenn dies ein Bautechniker für den konkreten Fall berechnet und die Ausführung und Materialien entsprechen aufeinander abstimmt. Platten und Böden haben unterschiedliche spezifische Diffusionswerte und die Dampfsperren auch! Es geht auch um die Dampfmenge die oben ankommt, z.B. durch einen Aufstieg, Treppe.., und auch um die Ausführungsqualität, Anschluss an die Mauer usw.,
und auf die Isolierung. ein Jasmin oder Perlite wird wesentlich weniger empfindlich sein als z.B. Isofloc;
Grüsse,
Christoph