Feuchter Keller zum 100sten mal

Wenn Du bei Nummer 1 bleibst - OK - dann kannst aber alle anderen Nummern vergessen, weil Du damit nur einen Wasserkreislauf erst richtig in den Gang bringst.

Innen wird getrocknet --> Feuchtigkeit kommt nach. Innen wird noch mehr getrocknet --> noch mehr Feuchtigkeit kommt nach.

Merkst was?

Das ist so ähnlich, wie wenn Du ein Löschpapier in einen See hältst. Oben trocknets aber von unten kommt es sofort nach.

Evtl. kann Nr, 2 noch einen gewissen Sinn haben, da ein neuer Zementputz feuchtigkeitsstabil ist und nicht so schnell schimmelt.


PS: So eine automatisierte Belüftungsanlage würde ich Dir für den Preis auch reinbauen -> auch vergoldet.

 

Definiere doch zuerst, was überhaupt erreicht werden soll und wozu!

 

Habe meine Wände mit einem Kalk-Zementputz gemacht, das ist eine vernünftige Lösung. Allerdings musst du die Wände dann auch von außen abdichten, da du sonst den besagten Löschblatteffekt hast. Dafür musst du allerdings deine Kellerwände frei legen, was als Eigenleistung vom Forum mehr als skeptisch betrachtet wird und warscheinlich zu einem großen Teil für die 40.000 verantwortlich war. Kellerlüfter sollten eigentlich nur nach draussen lüften, da du dir keine Luftfeuchtigkeit ins Haus holen willst. Die Luft sollte dann aber auch aus den restlichen trockenen Geschossen und nicht durch alte Kellerfenster oder -türen nachströmen. Dann brauchst du auch außen nichts messen. Es reicht Temperatur und Luftfeuchte im Keller. Damit hast du auch den Taupunkt und bist glücklich. Es gibt bestimmt fertige Lüfter, die das können...


MfG, Sven

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... ach ja, würde wohl aber auch erst mal einen Luftentfeuchter kaufen und schauen, ob das vielleicht schon genug hilft...


MfG, Sven

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Maximal 100 EUR, wenn der Lüfter vergoldet ist. Allerding ist etwas "Programmierkenntnis" und "Lesegeschick im Netz" notwendig. Und drei Wochen Zeit bis die Bauteile aus China hergeschwommen sind. Mit viel Lust kann man den Kram noch in eine Dose versenken.

Ich habe das ganze am Sonntag in 3h mal eben zusammengestrickt und noch zwei Sensoren für die Bauteilfeuchte mit drin:



Das Display zeigt in jeder Zeile: Temperatur | relaitve Luftfeuchte = absolute Luftfeuchte
In der ersten Zeile ist das letzte Zeichen für den Soll-Status des Lüfters. Jetzt auf: An.
1. Zeile: Wand oben
2. Zeile: Wand unten
3. Zeile: Innen
4. Zeile: Aussen

Nächstes Wochenende kommt noch eine SD-Karte ran ... habe keine Lust mehrmals am Tag runterzulaufen und abzulesen.

 

Falsch Herr Hausmeister!

Das besagte System vergleicht die absolute Luftfeuchtigkeit innen und außen und würde daher niemals eine höhere Feuchtigkeit hereinholen,
aber wenn es außen trockener ist, würde es die trockene Luft nach innen bringen.


Ein System, das "nur" die Feuchtigkeit innen misst und danach schaltet, könnte das tun und ist daher sinnlos.
Wenn Dieses aber nach Außen abziehen würde, wenn es in der kälteren Jahreszeit aufgrund der Einstellung zuschaltet, würde man sich sehr wahrscheinlich die durch das Wohnen (Leben) im Wohnraum entstandene Feuchte in den Keller ziehen.

Also --> nur ein vergleichendes System ist sinnvoll - und nur nach innen!

 

Naja, und wieviele gibt es, die sich das basteln können? Ein bissl weltfremd, außer das man Beifall klatschen sollte?
Abgesehen davon, ist das ja nur - sagen wir mal ein Logger, aber (noch) keine Steuerung für nen Miefquirl?

Im richtigen Leben ist es nun mal so, das man sich das kaufen muss und ohne Sensoren für Oberflächenfeuchte kostet so etwas 200 Euros plus Lüfter - sagen wir mal Material insgesamt € 300. Dann noch rund nen halben Tag für einen Eli (+ evtl. Kernbohrung)

 

da gibt es auch Systeme, die nur über die rel. Luftfeuchtigkeit innen gesteuert sind.
Und zwar messen diese die Feuchte innen. Wenn dann z.B. 70% rel. LF innen überschritten werden, beginnt der Lüfter zu laufen. Ist ein gegebener Sollwert (z.B. 60% rel. LF) erreicht, schalten diese wieder aus.
Sollte aber das System feststellen, dass die Luftfeuchte nicht sinkt, sondern steigt, schalten diese nach kurzer Laufzeit sofort wieder aus. Wenn die Luftfeuchte gleich bleibt, laufen diese nur einen vorgegebene Zeit/Intervallbetrieb... So wurde es mir gesagt.

Nicht die perfekte High-End-Lösung, dafür aber für normale Raumnutzung recht praxistauglich und recht einfach zu installieren. Man braucht nur ein Loch in der Wand und einen Elektroanschluss.

 

@taipan
ich hoffe du machst deine richtige Arbeit besser.
Also viel schlimmer geht es nicht.
Das hätte man in 3 Stunden auch ordentlich und zugelassen machen können.

 

Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass das besonders Effizient ist.

Dazu müsste das System in verhältnismäßig kurzem Abstand immer wieder zuschalten um dann möglicher Weise (sehr oft) zu registrieren, dass man sich wieder Feuchtigkeit hereingeholt hat, bis es sich vielleicht einmal rentiert weiter zu laufen.
Wenn die Luftfeuchte gleich bleibt, ist ein weiterer Betrieb egal ob Zeit- oder Intervalgesteuert eigentlich sinnlos...

Für ein vergleichendes System, das fast minutiös schalten kann und so jede Zeit zum effizienten Belüften ausnutzt brauche ich auch nur ein Loch, Strom und die genannten paar Euro.

 

DAS ist die Steuerung. Die Funktion Logger und Anzeige ist nur Zugabe, weil ich Daten für ein Vergleichsobjekt brauche.

Im richtigen Leben holt man sich einen Planer, der ein umfassendes Konzept und Alternativen ausarbeitet und damit eine funktionierende Entscheidungsvorlage liefert. Wenn man Sparfuchs ist, dann muss man halt selbst Hand anlegen.

NÖ.

Rechner = 5,00 EUR
2 Sensoren für rF + T = 10,00 EUR
1 Schaltrelais = 3,00 EUR
1FRAP 85*85= 2,00 EUR
Lüfter = 65,00 EUR
ein bissl Alarmleitung und ein paar Kleinteile = 10EUR

bleiben 5 EUR fürs Blattgold.

Funktion nach 2,5h recherche und Script schreiben:

1. aF_i + 0,2 > aF_a = Lüfter an.
2. aF_i < aF_a = Lüfter aus.
2. Temp_i < 5 °C = Lüfter aus.


Der Rest ist Zugabe.

 

Das ist ein Experimentalaufbau für ca. 10 Wochen und kommt dann wieder weg. Hätte, wenn die Sensorleitungen länge genug wären, auch auf einer Experimentierplatine auf meiner Werkbank stecken können.

Und genau weil ich meine Arbeit richtig mache, ist das bei mir aufgebaut, weil ich an einem vergleichbaren Objekt bisher unerklärliche Phänomäne habe und Vergleicheswerte brauche.

Das Relais ist auf der Sekundärseite ist vergossen und vom Eli angeschlossen. der Rest ist 5V bzw. 12V. Was ist daran nicht zulässig? Und von den 3 Stunden gingen 2,5h für die Programmierung drauf.

Den gesamten Kram hat auch der Eli meines Kunden um den ordentlich verpackt in eine FRAP zu versenken. DANN isses DORT auch hübsch.

 

Für ne halbe Stunde Arbeit ist es dann doch ganz gut. ^^

Fehler weisst de ja FRAP und der Eli wird ja beim Kunden nicht einfach Drähte durch ein Loch gesteckt haben. Geschweige den High-Life ohne Mantel verlegt haben....

Den Aufbau kannst doch dann an den TE verkaufen hat er alles was er braucht. Mit bebildeter Aufbauanleitung. (Kleiner Scherz :-)

 

Irgendwann brauch ich hier noch nen Planer, der mir sagt, wie ich meinen PC ausschalte.
Am Schalter, Stromkabel durchzwicken oder komplett aus dem Fenster werfen?

Spass beiseite..
Wenn ich das fertige System habe und ein Eli schließt mir das an, brauche ich alles, aber keinen Planer.

Doch!

Das Gerät 175 Euro
Miefquirl (je nach Lärmpegel) zwischen 25 und 65 Euro
Kleinzeug (Kabel) etc. 10 - 15 Euro
Alles noch plus toleranz und plus Eli

Der Otto Normalverbraucher mit ein bisschen Grips braucht genau DAS .... und keinen Lötkolben damit alles abraucht.

 

Nein. Der Eli wird beim Kunden NICHT einfach die Drähte durch ein Loch stecken. Dort kommt eine 220V Leitung IN die Dose und die Sesorleitungen werden aus 4adriger Alarmleitung IN der Dose aufgeklemmt und laufen dann ISOLIERT/mit Schutzmantel UND geschirmt aus der Dose. Das Relais beim Kunden ist ein 5V-Relais und kann direkt vom Rechner versorgt werden. Damit entfällt das 2. Netzteil. Ein altes Handynetzteil fliegt eigentlich überall rum. Alternativ gibt es micronetzteile 5V/700mA für Printmontage (2,20 EUR) ... dann braucht es aber dringend eine Trägerplatine.

Man braucht also:

- Rechner (5 EUR)
- Relaiskarte (2 EUR)
- ein paar Pinkabel (in der FRAP entsprechend gekürzt) (2 EUR) oder eine Lochrasterplatine und nen Lötkolben (3 EUR Material)
- die Sensoren (10EUR)




des weiteren:
- Alarmleitung 4x0,2 bis zu den Sensorplätzen (0,18 EUR/m)
- 5V Netzteil mit Mini-USB (sollte in jedem Haushalt mindestens eines rumfliegen, sonst 1,00 EUR)
- Schaltkabel zum Lüfter 1,60 EUR/m mit Verlegung
- Lüfter (65 EUR)
- FRAP (2 EUR)

wer es optisch will:

- Display (6 EUR)
- I2C-Ansteuerung für's Display (2 EUR)

wer es Aufzeichnen will:

- µSD-Kartenleser/-schreiber (2EUR)
- µSD-Karte (2EUR)
- RTC (Uhr) mit Batterie (CR2032) (3 EUR)

wer es per TCP/IP will:

- Netzwerk"karte" (2EUR)
- Netzwerkkabel bis zum "Gerät"


Programm:

- wird bei Bedarf veröffentlicht
- besteht bisher aus: Sensoren auslesen, Lüfter schalten, Zeit einlesen, Displayausgabe
- comming soon: SD-Aufzeichnung, Netzwerk --> hier noch unklar ob beides gleichzeitig geht, da nur 30kB nicht flüchtiger Speicher zur Verfügung stehen.

 

Ich stellte auch nicht auf das Lüftungssystem ab, sondern auf das GESAMTKONZEPT für den Keller. Das Lüftungssystem ist ja schon die Lösung.

Siehe ein Post von mir drunter. Da brauchte es, wenn es in der Dose etwas "wild" aussehen darf, auch keinen Lötkolben. Es kann durch Otto alles fertig gemacht werden und der Eli klemmt Lüfter und Zuleitung in 5 min ein und sortiert in der FRAP noch ein bisschen um.

 

Ok, das lass ich gelten ...

Da würde ich es bei einer Umfrage darauf ankommen lassen, was dem "Otto" da lieber ist.
Was fertiges für ein paar Euros mehr oder was zum basteln.

 

Das Zusammenstecken ist keine Kunst und die Programmierung sollte auch kein Problem sein, da die meisten Sparfüchse ein "IT" in der Berufsbezeichnung haben.