Dürfen Carportpfosten den Boden berühren?

Luft, d.h. 2 cm Abstand, vielleicht sogar wegen Reinigung 6 cm, unter dem Holz, ist immer besser als "press" - so kann Feuchtigkeit weder dauerhaft anstehen noch einziehen, das Holz kann durch die Luftzirkulation immer wieder gut abtrocknen. Um Dreck - Sand, Blätter - aus dem Ritz zu entfernen, darf es ruhig ein wenig mehr Luft sein. H-Anker entsprechend wählen.

Nachtrag - konstruktiv wäre der Fußpunkt sogar deutlich aus dem Spritzwasserbereich herauszuheben - kommt aber darauf an, wie das "Drumherum" ausgeführt wird.

 

Moment mal...

Grundsätzlich ist aus Holzschutzsicht die "schwebende" Variante einem Auflager des Hirnholz vorzuziehen.
ABER:
Das bedeutet z.T. recht kräftige Scherkräfte im Bereich der Befestigungen (Schrauben) sowie Druckkräfte in Faserrichtung im Holz nur auf der Minifläche der Schrauben.
***
Da stellt sich dann die Frage, welcher Schaden schneller eintritt: Versagen der Konstruktion im Befestigungsbereich oder Holzfäule.
Mein Rat:
Die schwebende Variante NUR mit rechn. Nachweis der Belastbarkeit.
MfG

 

Das machen wir immer so:

Feuerverzinkter Stahlschuh als U-Profil (h = 160mm mit Bohrungen für die seitliche Verschraubung / F = Ständerquerschnitt) mit angeschweisstem 40mm Dorn 500mm lang in Einzelfundamenten 30/30/80cm mit 10cm "Luft" zum fertigen Belag. Nie Probleme.

 

Volker, die Frage ist, laßt Ihr auch Luft unter dem Holzpfosten, oder wird der "press" auf den Boden des Us aufgesetzt? Also nicht (nur) wieviel Luft von UK U-Profil bis Boden.

Gruß,
Susanne

 

Ganz allgemein sind U oder H-Anker als Stützenfuss für Carports nicht zu empfehlen. Metall an Holz und noch dazu im Spritzwasserbereich... Da sammelt sich das Wasser schnell an den Schraubenlöchern und schnell ist es aus mit der Lochleibungkraft des Holzes und dem Holz überhaupt.
Die Richtige Variante sind SF mit quasi unsichtbarer Verbindung, z.B. Stegplatte die in den Pfosten eingeschlitz wird und Befestigung mittels Stabdübel von der trockenen Seite eingebracht. Hier wird die vertikale Kraft über die zurückstehende (am besten eingefräßte) Grundplatte und die Stabdübel abgetragen. Kraft parallel zur Faser ist bei Holz eigentlich kein Problem.

Zum eigentlichen Thema, keinesfalls sollte der Pfosten im H-Anker auf der Bodenplatte stehen, hier sammelt sich schnell das Wasser und zieht ruck zuck in das Hirnholz ein.
Hier mal ein Link zu SimpsonStrongTie:
http://www.simpsonstrongtie.de
und das sind z.B. die Stützenfüsse die geeignet wären:
IS und IS Maxi
I
ISB und ISB Maxi
JIS und JIB

 

Danke R.J.!

 

Genau so einer!
Und dann noch ausreichend Abstand zum Boden einplanen.

 

genau. und dass sieht total scheisse aus...
irgendwie........halbfertig, oder?

 

Wie halbfertich? Weil der Pfosten dann so (scheinbar) über dem Boden rumschwebst? "Na, Kleiner, noch nicht ganz angekommen?" Oder wie?

 

Unsere Nachbarn haben vor zwei oder drei Jahren ihren Carport gebaut und die Stützen ca 1,5 m in den Boden eingelassen , die Statik war mit Eingespannten Stützen gerechnet
Den Statiker hätte ich in die Wüste gejagt

Und ihr diskutiert hier über ein paar mm

 

@ H.PF....(ganz leise: aber nur noch mal zur Sicherheit "Ich meinte den Pfosten...")

 

Oje, Schande über mein Haupt, habe ich Stützen gesagt?????


Meinte natürlich den Pfosten


Gruß Holger

 

Nee, darum ging's gar , aber is gut...

 

Wenn bei U- oder H-Profilen zwischen den Metallflanken und dem Holz einige mm Luft bleiben, so dass nur die Schrauben Berührung mit dem Holz haben, wo gibt es dann ein Problem? Sage niemand, Wasser kann zwischen Schraube und Holz eindringen und das Holz verrotten lassen. Das würde Jahrzehnte dauern.
Besser und eleganter sind allerdings wohl die eingefrästen Stützenfüße.

 

Bei meinem Carport wurden die Pfosten (Eiche) einbetoniert.

 

Und Ingo hat recht. Das mit der eingeschlitzten Platte sieht Scheiße aus.
Ich nehme immer die mit einem Dorn in der Mitte, den kann man einbohren .
Siehe :http://www.luebbenower-metallbau.de/
meistens SR. Die Füße sehen wenigstens nicht baumarkmäßig aus.
Gruß Matzi

 

Ob nun eingeschlitzt (geht auch unsichtbar) oder mit Dorn, solange die Windsogkräfte berücksichtigt werden ist das wohl Geschmacksache.

Einbetonierte Holzpfosten würde ich mir tunlichst verkneifen, das ist einfach nicht Materialgerecht (auch Eiche). Naja, mit jeder Menge Gift geht einiges.
Luft zwischen Holz und Metall? Wie gewöhne ich denn meinem Pfosten das Quellen und Schwinden ab und wie bitte berechne ich denn sowas, mehrschnittige Verbindung durch die luft?
Ob nun Jahrzehnte oder kürzer, die Standsicherheit muss über die Gesamte Lebensdauer gegeben sein.
Die einzige richtige Variante ist den konstruktiven Holzschutz auszureizen, d.h. Holz raus aus dem Spritzwasserbereich und keine Holz-Metall-Verbindung im wasserbeaufschlagten Bereich.