Vorlauftemperatur Wärmepumpe und FBH (Definition)

Nach der FBH Norm ist alles was mit VL Temperaturen die unter den Grenztemperaturen des Estrichs liegt ok ... Das können 60, 55, 45 Grad sein je nach dem. Die Norm ersetzt nicht Hirn bei der Auslegung.

Nach FBH-Norm ist u.U. vieles .... auch manches was in der Kombination mit bestimmten Wärmeerzeugern nicht unbedingt förderlich ist.

Gruß
Achim Kaiser

 

In dem Fall kriegt wohl das Wohnzimmer zu viel Wassermenge ab und das Bad zu wenig .... nachregulieren der Wassermengen ist das Mittel der Wahl.

Ganz allgemein .... sämtliche Thermometer und Fühler für die *Regelung* sind meistens noch nicht mal justiert oder normalisiert. Tendenzmäßig bewegen sich die Angaben alle in Richtung *Schätzwert*. Je nach Typklasse der Thermometer sind da 3% vom Endwert der Anzeige ganz normal was die Dinger anweichen dürfen ...

Yupp. Das ist die statische Betrachung eines dynamischen Systems.
Was dann zur Frage führt betreibt ihr die Anlage auch entsprechend der Berechnung ?

Eine FBH erreicht nach ca. 16 h *Beharrung* ....

Die Berechnungswerte gehen von einer *ständigen* Beheizung aus - heisst von einem *dauerhaften* Betrieb der Räume auf diesem Temperatuniveau.

Speziell bei Bädern führt das regelmäßig zu Unterversorgung im normalen Betrieb wenn tagsüber hier *gespart* wird und nur ca. 20°C Raumtemperatur vorgehalten werden und dann für ne Stunde morgens und abends gerne die 24°C auf dem Thermometer gesehen werden würden.
Bei ausschließlichem FBH-Betrieb geht das ganz einfach daneben.
Hier brauchts einfach eine *schnelle* Wärmequelle wenn geregel werden will/soll ... eine träge FBH ist da nicht unbedingt das Mittel der Wahl.

Das ist etwa so wie wenn ich von nem LKW die Agilität eines Sportwagens erwarte ....

Heisst wenn ihr die Berechnungswerte tatsächlich prüfen wollt ... Nacht-Absenkung ade ... und Dauerbetrieb herstellen ... und für den Testzeitraum bitte eine gleichbleibende dauerhaft konstante Aussentemperatur bestellen.

Gruß
Achim Kaiser

 

Das Badezimmer dürfte wohl das Problem sein. Ich bezweifle, dass bei der Berechnung der FBH für das Bad die 24°C möglich sind, ohne die VL für die anderen Räume unnötig in die Höhe zu treiben, oder zusätzliche Heizflächen einzuplanen.

d.h. Du hast 2 Optionen.

a.) Heizkurve hoch, alle Räume bis auf das Badezimmer abwürgen
b.) Heizkurve "normal", und im Badezimmer eine zusätzliche Heizfläche vorsehen

Sinnvoll wäre Option b.), aber jeder so wie er´s will.

Gruß
Ralf

 

Oder eben z.B. nen elektrischen IR-Strahler im Bad nachrüsten.

 

Da spielt die Hydraulik eine Rolle, also auch die Anbindung der WP an den Heizkreis. Ein Puffer ist hier meist unnötig.
Wie ist dieser eingebunden? In Reihe oder parallel?
Du sprichst von einer Absperrmöglichkeit, also fungiert er wohl als hydr. Entkopplung (Paralleleinbindung). Hat man die Hydraulik im Griff, dann das Teil absperren.

Wie hast Du die 7K gemessen? Nicht dass die Anzeigegenauigkeit der verwendeten Thermometer hier eine größere Differenz erzeugt als in Wirklichkeit vorhanden ist.

Ich kenne Deine Berechnungen nicht. Natürlich lässt sich das schön nach Norm hinbiegen, aber Norm muss nicht "optimal" sein.

Badezimmer ist bei der Planung immer ein heisses Thema. Die 24°C erreicht man mit FBH nur dann wenn die Heizlast sehr niedrig ist und die VL Temp. etwas höher gewählt werden darf. Ansonsten geht´s nur über zusätzliche Heizflächen.
Die gerne mal verbaute "Hühnerleiter" ist dafür denkbar ungeeignet. Besser eignet sich eine Wandheizung, oder ein größflächiger Heizkörper am FBH Kreis, am besten mit Gebläseunterstützung, oder halt ein el. betriebener Heizkörper oder IR-Strahler.

Gruß
Ralf

 

Nun .... wir kennen weder die Berechnung, noch den Soll oder Ist-Zustand.

Es sollte nur mal aufgezeigt werden wo und in welcher Größenordnung Mess- oder Anzeigefehler auftreten können.

Wenn das Abschiebern des Puffers schon 2°C an Vorlauftemperatur ausmacht, dann ist die Ursache dafür festzustellen.
Vermutlich gibts da ne Wassermengenabweichung Anlage max zu WP Liefermenge.
Dann holt sich die Anlage wahrscheinich den Rest über die Kurzschlussstrecke *Puffer* ...

Wenn das Wohnzimmer zu warm wird ---> Abdrosseln.
Das kann die Wassermenge sein, die im Bad fehlt ....

Die Wassermengenanzeigen an den Verteilern - sofern es welche gibt - geben auch nur den *Trend* an ... mal davon abgesehen dass die Ablesegenauigkeit schon 10% ausmacht können die Dinger auch - je nach Anzeigebereich und Betriebspunkt - locker 10% beim Messwert abweichen ....

Gruß
Achim Kaiser

 

Nee, auf jeden Fall die Wassermengen besser einstellen. Du schreibst zwar oben, hydraulischer Abgleich wurde vorgenommen, aber wenn das Wohnzimmer zu warm wird... Wenn der hydraulische Abgleich Ideal ist, dann kannst Du alle Thermostate auf 30C drehen und trotzdem sind alle Räume gleich warm (ohne Sonneneinstrahlung usw.), ok? Da will man hin.

Bad ist so eine Sache. Ich will eigentlich nicht die Systemtemperatur 4K höher fahren, nur damit man ein, zwei Stunden pro Tag nackt im Bad rumspringen kann... Was wir denn (leider?) doch nie tun... Wenn wir das Bad schön extra warm brauchen, also z.B. um die Gören zu baden, dann machen wir zehn Minuten den Föhn meiner Frau an, funktioniert super... :-)

 

Das wäre parallel. Wie Du dabei den Puffer absperren möchtest, ist mir aber nicht klar.

Da passen anscheinend die Volumenströme nicht, und es wird vom RL über den Puffer der HK-VL runtergemischt. In den meisten Fällen ist es gerade anders herum.

Dann bleiben davon bei 35/30 vielleicht noch 250W übrig.

Gruß
Ralf

 

Normalerweise genügt die Heizflächenauslegung auf die Temperatur, heisst ab Verteiler der FBH. *Übliche* Verrohrungen in einer Kleinanlage sorgen normalerweise nicht für so große Verluste, dass die Temperatur wesentlich erhöht werden müsste (wir reden hier von ein paar 10tel Grad).

Wenn die Temperaturen deutlich abweichen dann sollten die Messwerte überprüft werden ... z.B. Thermometer *direkt* nach der WP ... treten hier mehrere Grad Differenz auf kann es auch um Messwertabweichungen der Regelung gehen.

Den Effekt habe ich z.B. ständig bei Brennwertgeräten bei denen der VL-Temperaturfühler direkt am im Gerät nicht gedämmten Tauscherabgang sitzt.
Es werden *immer* 3 bis 5 Grad mehr an Temperatur angezeigt als an den vielleicht 1 Meter nach dem Gerät angeordneten Thermometern.

Ich habs allerdings noch nie z.B. mittels nem Kontaktthermometer o.Ä. gegengeprüft .... ob es sich um eine echte Abweichung handelt oder ob hier ein System eben gleichbleibend daneben liegt.

Gruß
Achim Kaiser

 

Langsam kann ich mir die Installation vorstellen, und nur darum ging es mir.

Die 2K im abgesperrten Zustand könnte man auf die Temp.fühler zurückführen, die 5-7K wären, wie oben schon geschrieben, wohl das Ergebnis der verschiedenen Volumenströme im WP- und Heizkreis.

Gruß
Ralf

 

Nein.

Man muss sich das einfach mal bildlich vor Augen führen. Im Prinzip hat man 2 Kreise, den WP Kreis und den Heizkreis. Beide verbunden durch einen Eimer, also den Pufferspeicher.

Ist der Volumenstrom in beiden Kreisen gleich, dann findet im Pufferspeicher keine Wasserbewegung zwischen VL und RL statt. Das Wasser vom WP Kreis wird umgehend zum Heizkreis transportiert.



Ist der Volumenstrom im Heizkreis (im obigen Bild "sekundär") höher als im WP kreis (primär), dann fließt Wasser vom Heizkreis RL durch den Puffer zum Heizkreis VL. Dort vermischt sich das kältere RL Wasser mit dem warmen VL Wasser. Die VL Temperatur zum Heizkreis sinkt.

Gruß
Ralf

Ach ja, das Bild wurde ohne Genehmigung von Brunos Seite geklaut.

 

Eine "JAZ in der 1.KW" kann es nicht geben, da die JAZ ein Jahresmittelwert ist.