Porenbeton in Dickbettmörtel?

Die Mörtelfuge dazwischen wird sich immer lösen und ist kein Druck- und Zugfester Verbund!

Was ist der Grund dafür?

Das setzen mit Normalmörtel ist natürlich möglich.

 

Besser mit speziellem YTONG-Vorstrich versehen.

Was meinst Du mit "verstärken"?
Zumindest sollte man genügend Anker verbauen!
Worauf soll denn die Vormauerung stehen?

 

Hallo

das ist in mehreren Hinsichten nicht sinnvoll.

Eine Wand auf einen Holzbalken stellen??? Holz arbeitet, biegt sich durch und so weiter. Ein vernünftiger Verbund mit der bisherigen Mauer gibt es sowieso nicht. Rote und weiße Steine dehnen sich unterschiedlich aus.

Ein eingemauerter Holzbalken ist auch nicht ideal. Besonders nicht wenn unbemerkt Feuchtigkeit eindringt.

Salopp gesagt, es gibt einfach Murks. Schade um die Arbeit und Mühe.

Wenn die Dämmung mit Porenbeton eine gute wäre, würde die Wand auskühlen und im darunter befindlichen Stockwerk wären Schimmelpilze an der Decke möglich. Zumindest theoretisch. So gut ist die Dämmung des Porenbetons allerdings nicht, das man das ernsthaft befürchten müßte.

Aber warum überhaupt verstärken??

Offenbar ist der Giebel doch bisher nicht in Gefahr umzufallen. Er wird sowieso vom Dachgebälk gehalten. Jedenfalls üblicherweise.

Wie wäre es denn, wenn man auf der Außenseite eine vernünftige Dämmung mit Styropor anbringt?? An eine Sanierung der Fenster sollte man allerdings dabei auch denken. Das geht in einem Aufwasch.

Die Gielbelwand wird anschließend warm gehalten. Schimmel gibt es nicht, die Heizkosten sinken usw. Weil die Platten auf den vorhandenen Putz geklebt werden, sollte man allerdings Dübel vorsehen. Kleben allein reicht nicht.

Gruß

pauline

 

BEi Innendämmung ist aufgrund der Taupunktverlagerung sehr wohl eine Schimmelbildung möglich. Alternative wäre eine gedämmte Vorsatzschale mit Dampfsperre / bremse

 

Hallo Axel,

also auf dem Foto kann ich nicht sicher erkennen, was hier zugemauert werden soll. Sind es etwa die Zwischenräume zwischen den Sparren, die links fast nicht mehr dargestellt werden???

Dann würde ich davon abraten. Die Stein müßten sich ja mit ihrem Gewicht rechts und links an den Balken „festhalten“. Für dieses Gewicht sind aber die Sparren nicht ausgelegt. Die Pfetten die dann diese Last übernehmen müssen, übrigens auch nicht. Deswegen macht man es ja mit leichten Dämmstoffen und verschließt es mit Gipskarton.

Oder willst Du das „rote Dreieck“ mit Porenbeton verstärken?

Da sehe ich keinen rechten Sinn. Aber ich würde das Dreieck verputzen. Das ist übrigens aus Brandschutzgründen bei einer Giebelwand sowieso notwendig. Wenn die helleren Stein überstehen sollten?? Eine richtige Verbindung besteht da wohl nicht!! Bündig abflexen, möglichst nicht meißeln.
Beim Verputzen dort zumindest Streckmetall um die Ecke einlegen. Das ist sicher nicht normgerecht, aber wenigsten eine kleine Verbindung der beiden Mauern.

Das Vornässen von Steinen wie auch von Fliesen erfolgt durch kurzes eintauchen oder benetzen der Steine. Nur die Oberfläche soll feucht werden. Wenn das Wasser auf Grund der kapilaren Kräfte dann weiter in die Poren vordringt, hinterläßt es einen feuchten Raum, der sich mit Zementleim ausfüllt und die gewünschte Verbindung herstellt. Beim langen liegen im Wasser ist alles mit Wasser gesättigt und dieser Effekt tritt nicht auf.

Was den Giebel betrifft muß ich einen ganz großen Einspruch einlegen. Eine 3 bis 5 m hohe Giebelmauer kann man nicht so einfach frei stehen lassen. Entweder sie wäre von einer aussteifenden Wand oder einer Betonsäule gehalten oder, und das ist die Regel, wird sie über sog. Anker mit den Pfetten verbunden. Sonst fällt das beim nächsten Stürmchen einfach um. Es wäre nicht die erste Giebelwand, die am nächsten morgen vor dem Gebäude liegt. Da ist schon mancher Maurer reich an Erfahrungen geworden.

Das Dach selbst ist mit diagonal verlaufenden Windbrettern gegen die Windkräfte ausgesteift oder es sind heute die auf den Sparren angeordneten Metallbänder.

Gruß

pauline

 

Wo steht das

Wer Augen hat zu sehen....
Der sieht eine Vorlage....

@ Fragesteller

Das ist eine Aktion, die sich ein Statiker ansehen muss. Der Holzbalken ist nicht dafür bemessen, ein solches Gewicht zu tragen.
Dann läßt sich auch klären, wie die Wand ausgesteift werden kann.
Lösungen gips immer, ob die in Ihren Geldbeutel passen, lässt sich erst sagen, wenn klar ist, was nötig ist.

MfG

 

Wenn es nur um die Frage geht, ob Du Porenbetonsteine mit Normalmörtel vermauern kannst, dann das - ja.
+
Diese gesamte Konstruktion solltest Du aber von jemandem vor Ort beurteilen lassen.
Mit einer zusätzlichen Porenbetonschale, die auf Holzbalken steht kriegst Du den Giebel nicht gehalten.
Bei diesen Konstruktionen sind normalerweise verschiedene Giebelanker verbaut und das Holz hält das Mauerwerk.
Manches steht auch aus Gewohnheit.

J.

 

Hallo Axel,

aus gegebenem Anlaß: Ich würde keinen Gipskarton nehmen, auch wegen des unübersichtlichen Hohlraumes.

Ich würde mit normalem Maschinenputz, Knauf MP75 den Giebel verputzen. Der Putz hält die Steine zusammen, vermeidet Hohlräume und ergibt eine glatte saubere Fläche. Die knochentrockenen Steine sollte man kurz annässen. Vergißt man es, nimmt es der Maschinenputz nicht besonders übel.

Als Anfänger sollte man 1,5 bis 2 cm dick putzen. Jeder hervorstehende Stein verursacht sonst eine Unebenheit wenn man beim Glätten hängenbleibt. Gerade als Anfänger hat man dann ein Problem. Er wird auch gleichmäßiger fest als wenn die trockenen Steine aus einer dünnen Putzschicht das Wasser unterschiedlich schnell absaugen.

Nur hat jeder, der noch nicht verputzt hat, gerade davor einen heillosen Respekt. Alles halb so schlimm, wenn man vorher die Eckwinkel um die Fenster genau gesetzt und für die ebenen Flächen Putzschienen ausgerichtet und eingegipst hat. Hier im engen Giebel würde ich sie als Anfänger mit weniger als 50 cm Abstand setzten. Über diese Schienen kann man ganz genau und glatt abziehen. Abgezogen wird mit so einer Aluschiene. Im engen Dachbereich nicht länger als ein Meter, sonst 1,25, Profis nehmen auch 1,5 m und länger.

Ist der Putz nach ca. zwei Stunden einigermaßen fest, beginnt das Filzen. Aber heute nicht mehr mit einer Filzscheibe sondern mit einer Schwammscheibe. Sie nimmt mehr Wasser auf. Abgelegt wird die Schwammscheibe im Wasser. (Vorher rubbelt man die eingefangenen Gipsteile mit viel Wasser etwas aus den Poren heraus). Die Oberfläche des Putzes wird damit abgerieben und mit der Kante der etwas 40 cm langen, (rostfreien) Stahlscheibe glatt abgezogen. Dabei können auch noch mehrere mm dicke Unebenheiten, wenn sie denn vorhanden sein sollten, abgetragen werden. Das Ergebnis ist hell und glatt wie der berühmte Kinderpopo.

Zum Anrühren des Putzes braucht man einen „Farbrührer“ und eine langsam laufende Bohrmachine. Der Korb des „Farbrührers“ sollte so bei 10 bis 15 cm Durchmesser haben. Die Rührer mit 5 bis 6 cm Durchmesser sind zu klein für Putz.

Viel Erfolg damit

pauline

PS: Zum Üben setzt man Eckwinkel am Schornstein. Dann verputzt man diese schmale Schornsteinfläche und zieht über die Eckwinkel ab. Ein Kinderspiel!!!

 

@Pauline
Ich bewundere Deine Kommentare, aber zum anrühren des Putzes in der Menge wie hier gebraucht, reicht eine Bohrmaschine nicht mehr, da bedarf es schon eines profesionellen Quirls.
Eine Bohrmaschine schafft höchstens den Inhalt eines Farbeimers,
anrühren, auftragen, filzen, glätten mit der kleinen Menge nicht zu machen, das wird nichts

 

Hallo Gipser,

mag sein, daß die Profis das anders sehen.

Ich habe auf diese Weise mehr als 15 volle Paletten verarbeitet.
In der anfangszeit mit einem zu kleinen Farbrührer. Daher meine Erfahrungen. Das war wirklich eine Schinderei.

Gruß

pauline

 

yepp

 

@Pauline
wieviel von den 15 Paletten hast Du weggeworfen, weil er im Eimer hart wurde??

Spässle gmacht,

da frag´ ich mich doch zu was Hausfrauen alles fähig sind........