Dämmwert Mauerwerk Bj. 1944 laut Rechner katastrophal

Mach ganz normale 2-fach verglaste Fenster rein. Oder 3-fach, falls das geht. ABER: Bitte nur mit Lüftungskonzept.

Bedenke, dass Du ein ganz normales altes Haus hast. So wie Millionen davon in demselben Zustand auch in D herumstehen. Ja, die Dämmung ist eine Katastrophe, aber mit einer gut eingestellten Heizung, ggf. Dach(boden)dämmung, Kellerdeckendämmung (falls Keller vorhanden ist) und guten Fenstern passt das alles schon.

Hab auch so eine alte (inzwischen fast komplett sanierte) Bude. Ohne Außendämmung läuft da sogar eine WP effizient - und Schimmel ist auch kein Thema (auch wenn ich der Bewohnerin immer wieder sagen muss, dass sie vernünftig lüften soll).

 

Man muss jetzt da erst einmal kurz was bemerken. Wenn man heute so eine genormte Modellrechnung macht, dann geht man da regelmäßig von ununterbrochener Beheizung aller Räume aus. Das ist auch das was in zeitgemäßen Gebäuden ungefähr Tatsache ist, man schafft es da fast nicht mehr, einzelne Räume stark in der Temperatur abzusenken.
Der Vergleich zu einem bestehenden Gebäude ist daher immer etwas schwierig, im älteren Bestand wird doch eher noch fleißig an den Heizungsreglern gedreht, die 24/7-Vollbeheizung ist da nicht der Regelfall, viele probieren das mal aus, lassen es nach der ersten Gastechnung dann doch wieder bleiben…
Wenn Du also dein Haus mit moderneren Gebäuden vergleichst, und dann auch noch über den tatsächlichen Energiebedarf, dann musst dieses Nutzerverhalten auf dem Schirm haben, sonst kommt da nur Quatsch dabei heraus, im besten Fall ist es nur zufällig richtig…

Wie auch immer <100kWh/m2a wären für ein nur wenig saniertes BJ1944 bei „Vollbeheizung“ doch ganz passabel, das wäre sogar erstaunlich gut.

Wie ist denn da dein „Nutzerverhalten“?

Das sind natürlich Ratschläge aus der vereinfachten Laienhölle, manche sagen auch sowas stünde gerne mal in den Hausfrauen-Zeitschriften, irgendwo zwischen der neuesten Mode und den immer selben Gerüchten…

Daseist die Theorie mit der Luftentfeuchtung durch am Fensterglas herunterlaufendes Kondensat, die nicht mehr stattfindet, wenn das Kondensat dann nicht mehr am Fensterglas herunterläuft. Ich finde das derart albern, ich mag eigentlich nicht einmal erklären wieso das nicht einmal dann richtig ist, wenn man das Gegenteil behauptet…

Das „Hauptproblem“ in Verbindung mit neuen Fenstern ist regelmäßig deren gute Luftdichtigkeit und die dadurch nötigen Veränderungen im Lüftungsverhalten. Bei ganz miesen Außenwänden oder auch nur grandiosen punktuellen Wärmebrücken, ist es im Einzelfall oft überhaupt nicht möglich ausreichend von Hand zu lüften, da hilft dann oft wirklich nur zu dämmen. Aber wenn man derartige Schwachstellen in der Gebäudehülle hat, dann können die neuen Fenster irgendwie doch nichts dafür… Das sind alles solche Sichtweisen die man am Stammtisch nach der dritten Maß vertreten kann, sonst aber eher nicht…

 

Ich denke , die 4 bis 6 cm starke Luftschicht zwischen den beiden Mauern wurde beim u-WErt nicht richtig berücksichtigt. Wenn diese Luftschicht abgeschlossen ist, hat sie natürlich eine Dämmwirkung.
Insbesondere in Ost- und Mitteldeutschland hat man sich früher auf diese Weise ohne Schaumstoffe gegen die Kälte geschützt.

Daß man eine verputzte Mauer nicht mit einer verputzten Dämmschicht versehen kann, ist so eine Selbstherrlichkeit der Denkmalschützer. Aber auf diesem Gebiet wird es immer schlimmer.

 

Wenn deine Außenwände aus Vollziegeln mit einer relativ hohen Rohdichte bestehen und vermutlich mit Normalmörtel vermörtelt wurden, dann haben Sie dementsprechend auch eine hohe Speicherfähigkeit. Das instationäre Verhalten deiner Außenwände ist dann n. m. V. möglicherweise nicht ganz genau so, wie es der "stationäre" U-Wert darstellt.

Es kann natürlich viele Ursachen geben, warum dein "altes" Haus überraschenderweise weniger "auf die beheizte Fläche" (?) verbraucht. Es kommt ja nicht nur auf den rechnerischen Energiebedarf an...

Bei den Fenstern kannst du vielleicht ein bisschen optimieren, wenn du die Roll- oder Klappläden abhängig von der Jahreszeit, der Tageszeit und der Orientierung der Fenster entweder öffnest oder schließt. In der Übergangszeit (z. B. ~ Mitte September - Mitte Oktober) kann man in Einzelfällen die Wohnung oder zumindest einige Räume durch die Solareinträge durch die Fenster zu bestimmten Zeiten "warm" bekommen. Andererseits verbessert ein geschlossener Roll- oder Fensterladen (z. B. Nachts) den U-Wert des Fensters.

 

Kann man sich berechnen lassen. Vielleicht Fensterfalzlüfter und Abluft im Bad?

Ob zweifach oder dreifach ist egal. Die luftdichten Fenster an sich sind das „Problem“. Selbst einfach verglaste Fenster führen neu eingebaut dazu, dass das Haus luftdicht wird. Funktionieren wird alles.

 

Der Gasverbrauch kommt mir sehr gering vor.
Meine Eltern haben auch eine recht alte ungedämmte Bude, heizen mit Holz und brauchen grob das dreifache.
Ich würde normale doppelt verglaste Fenster einbauen.
Der Tip mit Lüftungskonzept ist auch sinnvoll.

 

Das passt so , auch die Angaben des TE .... praktisch geht eigentlich keiner mit Baujahr 44 noch von einer ruhenden stehenden Luftschicht aus , anscheinend hat der TE aber mit Ausbau des DG und sicher wurde der Aussenputz erneuert, keine große Strömung/ Konvektion in seinem 2 schaligen MW.
Faktisch wäre auch meine Empfehlung ein Lüftungskonzept und die Wahl 2 oder 3fach verglast spielt keine Rolle , von einem Füllen oder Dämmen der des MW rate ich aufgrund der ungenügenden Kenntnis des Gebäudes eher ab.

 

Es gibt von der GH-KAssel ein EXCEL-Blatt in das man die Abmessungen des Objektes mit ihren u-Werten eintragen kann und den Heizbedarf einschließlich der Lüftungsenergie dabei ermittelt.

Dabei wird auch sichtbar, welche Heizungsenergie von den einzelnen Komponenten benötigt wird. Also der Einfluß von Fenster mit 2- oder 3facher Verglasung auf den Gesamtenergiebedarf.

 

? meine Suchmaschine findet das nicht

 

Uni - Kassel GEG / EnEV

 

Danke! das war gemeint, kannte ich schon, ist wirklich gut!

 

Eigentlich keine schlechte Dämmtechnologie.
Vermutlich unempfindlicher gegen Feuchtigkeit. Stabile Aussenfassade (Hagel, Sturm). Brandschutz besser.

 

?

Was genau läßt Dich die Einblasdämmung ausschließen?

 

Wenn man da Minuspunkte verteilen will:
- Luftschichtanker noch kein Edelstahl, rosten trotz Verzinkung an den Knickstellen
- ggf. schlampiger Umgang mit dem Mauermörtel, daher oft Kältebrücken größer als angedacht

Oft handelt es sich um die ` Waldsiedlungen ´ im Umkreis der Rüstungsbetriebe ( z. B. Hessisch Lichtenau )

 

Ich denke, worauf er hinaus wollte ist folgendes:

Wenn die äußere Schale an irgendwelchen Stellen nicht mehr richtig dicht ist und Feuchtigkeit eindringen kann, dann kann diese Feuchtigkeit nach dem Verfüllen mit z.B. Perliten über die Perlite an die innere Mauer wandern,
womit man sie dann irgendwann in der Wohnung hat. Ohne Verfüllung kann die Feuchtigkeit einfach an der äußeren Wand abtrocknen.

Außerdem kann es passieren, dass beim Einblasen Hohlräume entstehen (zb. unter herausquellendem Mörtel zwischen den Ziegeln). Hier können dann u.U. an der inneren Wand kleine Wärmebrücken entstehen, weil die Wand punktuell kühler ist.

Mein zweischaliges Mauerwerk aus 38 wurde vom Vorbesitzer ausgebalsen. Ich habe mich immer gewundern, warum die Wände im obersten Geschoss kälter sind als in denen darunter...beim Kernbohrern für einen Badlüfter habe ich dann entdeckt, dass die Perlite nicht bis obenhin verfüllt wurden, warum auch immer.

 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind da gar keine Anker vorhanden, 2 schalige MW sind oft ohne jegliche Verbindung aus Metall ob verzinkt/ geprimert .. errichtet wurden in diesen Zeitraum und davor und danach, hier wurden andere 'Verbindungen' genutzt.
Es handelt sich nicht um Klinker oder Ziegelvorsatzschalen ...diese Gebäude sind überall anzutreffen, eine regionale Einschränkung gibt es da nicht.

 

Wenn deine Fenster vor ca. 25 Jahren eingebaut wurden, erfüllen Sie vielleicht die Anforderungen der WSVO 1995 (Tabelle 1, Zeile 2 Spalte 2) und haben einen U-Wert von <= 1,8 W/m²K.

Über die Formel Fensterfläche [m²] * (U_alt - U_neu) [W/m²K] * (Innentemperatur - Norm-Außentemperatur) [K] = Transmissionswärmeverlust [W] könntest du ja mal ausrechnen, in wie weit sich die Heizlast [W] reduzieren würde, wenn der Transmisstionswärmeverlust [W] durch die neuen Fenster reduziert wird.

In der WSVO 1995 (Kapitel 1.6.4.2, Seite 15) wird jedoch ein equivalenter Wärmedurchgangskoeffizient beschrieben bei dem für Fenster die solaren Wärmegewinne in Abhängigkeit von der Orientierung und dem Gesamtenergiedurchlassgrad der Fenster berücksichtigt werden. Wenn du jetzt z. B. ein Fenster mit einem niedrigeren Gesamtenergiedurchlassgrad einbaust gewinnst du halt nicht mehr so viel Solarenergie über die Fenster. Das musst du halt beim Vergleich mit dem U-Wert der neuen Fenster beachten. Also die oben angegebenen 1,8 W/m²K beschreiben den equivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten wärend die Angaben bei bei den neuen Fenster den Wärmedurchgangskoeffizienten angeben und somit nicht 1:1 vergleichbar sind.

 

Ich würde erstmal nachsehen, wie gut/schlecht die aktuell verbauten Fenster sind.
Was steht denn auf dem Scheibenzwischenraum?

Wie schon vorgeschlagen, wenn Tausch, dann nur mit Lüftungskonzept!

Wenn der Verbrauch so niedrig ist, dann braucht’s auch keine neuen Fenster.
Vermutlich liegt es aber doch eher an der „Kühlschranktemperatur“. Wie warm ist’s denn im Haus?
Und wie groß/klein sind die Fenster? Verhältnis Außenwand zu Fenster?