Schimmelvermeidung

Zu den dezentralen Lüftern kann ich Dir sagen, dass die gut funktionieren. Habe selbst in jedem Raum einen. Bei Grundlüftung tatsächlich kaum zu vernehmen, lüftest Du auf höherer Stufe, hörst Du sie je nach Modell schon. Beim Wind ist es abhängig, wo sie verbaut sind. Habe dabei (fast) kein Thema bei mir, nur wenn es echt stürmig ist.
ABER die Filter halten mehr als Fliegen ab. Durch mehr oder weniger dauerhaft geschlossene Fenster haben weder ich noch eine meiner Töchter im Frühling/Sommer Probleme mit Heuschnupfen. Habe aber auch Pollenfilter verbaut. Und wenn Du alle drei Monate die Filter tauschst/säuberst (ja nach Filterart), merkst Du, was für Gammel tatsächlich abgesaugt wird und/oder erst gar nicht in die Bude kommt.
Sind keine komplette Problemlösung für Dich, aber grundsätzlich tolle Geräte.

 

Sicher dass nicht oben auf dem Flügelrahmen ein Lüftungsautomat von RegelAir oder so montiert ist und somit auch die innere Dichtung einen Lüftungsdurchgang hat?
Fenstertausch vor einem Jahr? Da muss es doch ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 geben. Lass dir das mal zeigen!

Das ist für Bestandsgebäude mit einem Wärmeschutzstandard von vor 1995 viel zu feucht!!!

Bei allen Lüftungsvarianten brauchst du Überströmöffnungen unter den Innentüren damit Luft aus dem Luv-Zimmer über den Flur ins Lee-Zimmer strömen kann und dort durch die Fortluftöffnungen rausverschwindet.

Zum Thema Möbel an der Außenwand:
Bei einer 30er Hbl-Wand mit einem U-Wert > 1 W/m² K) kannst du gar nichts hinstellen, denn jedes größere Möbel stört dann die raumseitige Erwärmung der Wand und erhöht dann das Schimmelpilzrisiko dahinter. Die Innendämmung aus CaSi müsste schon recht dick ausfallen um einerseits zu dämmen und andererseits die trotzdem anfallende Raumluftfeuchte in der Tiefe der Platte zu puffern.
Ich wohne auch in so einer Bude und bei mir stehen an den Außenwänden nur kleine Schränke auf Füßen und 10 cm von der Wand weg und in einigen Sockelbereichen habe ich Sockelheizungen installiert (quasi beheizten Sockelleisten).

 

Ersetz mal bitte den Zementputz durch Kalkzementputz.
Im Übrigen bin ich mir nicht sicher wie gut UBAKUS die kapillaraktive Innendämmung abbilden kann.

 

1. Natürlich lüfte ich nicht mehr zusätzlich - es ist aber das gesamte Objekt einbezogen.
2. Türen schließen? Wer macht so etwas und warum? Ich kenne Türen bei mir und den meisten Menschen als Dekoelemente. Türen schließen höchstens, wenn mal ein Kind Ruhe haben will oder umgekehrt (oder es im WC duftet). Davon abgesehen ist aber auch unten genug Luft/Abstand zum Boden.
3. Habe keinen Unterschied, da ich sowohl beim letzten Neubau als auch jetzt im sanierten Haus gar nicht erst auf die Idee gekommen bin, keine Lüftungsanlage zu nutzen. ABER: Wenn Du dauernd die Fenster für eine Querlüftung öffnest, verbrauchst Du am Ende mehr Heizenergie. Also gehe ich von einer kleinen Heizkostenersparnis aus.
4. Wie Punkt 3. - kein Vergleich möglich. Aber ich habe kein Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit.

 

Also gut.

Es kommt drauf an. Bei einer nur mittelgradig tauglichen Wärmedämmung, ist es oft ausreichend einfach nur die Luftfeuchte zu senken. Bei eher katastrophalen Wärmebrücken und vollkommen ungedämmten Uralt-Bauteilen funktioniert das aber nicht. Wenn die Oberflächentemperatur der Bauteile innen weit genug absinkt, dann gibt es da unweigerlich Kondensat, das kannst bei der Nutzung als "Wohnraum" dann nicht verhindern.

Wir müssten jetzt also erst einmal hingehen und feststellen, ob sich Kondensat rein nur über die Senkung der Luftfeuchte überhaupt verhindern lässt. Wir sind hier im Großraum "technischer Mindestwärmeschutz" unterwegs. Wenn der techn. Mindestwärmeschutz (DIN 4108) nicht gewährleistet ist, dann brauchen wir über die Senkung der Luftfeuchte mittels Lüftung eigentlich erst gar nicht reden.

Erst wenn wir bei der Gebäudehülle (Oberflächentemperaturen innen) in dem Bereich unterwegs sind, in dem die Senkung der Luftfeuchte tatsächlich funktionieren kann, können wir über die Lösung mittels Lüftung nachdenken...

Der erste Step wäre es mE, erst einmal die Oberflächentemperaturen innen unter einigermaßen stabilen Randbedingungen (einige Tage relativ stabile, aber doch eher kalte Aussentemperaturen) zu messen. Damit kommt man in erster Näherung schon sehr gut darauf, ob die Senkung der Luftfeuchte überhaupt funktionieren kann. Viel mehr als die Oberflächentemperaturen und eine Tabelle mit den Taupunkttemperaturen braucht man dazu nicht, der Ingenieur darf sich auch gerne mit dem Mollier-hx-Diagramm dran machen, muss aber nicht sein...

Als Komplikation bekommst da die Möbel oben drauf. Was bei den Schränken passiert ist, der Wärmestrom aus dem Raum wird durch die Möbel teilweise abgeschnitten, die Möbel wirken da wie eine zusätzliche "Innendämmung". Das führt zu noch niedrigeren Oberflächentemperaturen hinter den Möbeln und da die Möbel halt nunmal nicht "wasserdampfdicht" sind, zu Kondensat...

Die Möbel etwas von der Wand abzurücken halte ich für einen Ratschlag, der eher ins Hausfrauenforum gehört. Da aber Vermieter und Juristen solchen Unsinn gerne glauben, ist es doch anzuraten es zu tun, auch wenn man so niemals genug Wärme hinter große Schränke bekommt, wenn man es nicht tut, dann werden alle erst einmal behaupten es läge am Abstand...

Ich hacke da deshalb drauf herum, weil Du als Mieter halt irgendwie mit dem Vermieter einig werden musst, und ich es nicht für sehr schlau halte, Maßnahmen vorzuschlagen die evtl. nicht funktionieren. Das macht dann technisch nichts besser und im Verhältnis zum Vermieter alles nur noch schlimmer...

Ich gehe gerade aus der Erfahrung heraus davon aus, dass es da mit einer Lüftung alleine nicht getan sein wird. Was Du beschreibst lässt auf sehr schlecht gedämmte Bauteile schliessen, in Verbindung mit dem Baujahr in den 1960ern ist da erst einmal das Schlimmste anzunehmen und das Gegenteil müsste erst bewiesen werden. Da das Beste anzunehmen halte ich für Traumtänzerei...

Was Du bisher gemessen hast ist nur eingeschränkt verwertbar.

Der Bereich von -10C bis 0C ist etwas groß, wenn sich da bei -10C aussen innen 9C einstellen wäre das schon kritisch, aber evtl. doch noch ohne größere bauliche Maßnahmen zu retten. Wenn sich da schon bei 0C aussen 8C innen einstellen, dann sehe ich in der ersten Einschätzung eher schwarz... Man darf da in der vereinfachten eindimensionalen Betrachtung ein lineares Verhalten unterstellen, kann also ein Digramm basteln und vom Punkt 20Caussen/20Cinnen durch den Punkt 0Caussen/8Cinnen eine Gerade ziehen und kommt dann zb bei -5Caussen bei 5Cinnen raus. Wir kommen da unter realistischen Annahmen (Kondensat kann auch in großen Mengen unter der Bauteiloberfläche entstehen, wo es noch kälter als an der Oberfläche ist) schnell zu absurd niedriger Luftfeuchte, die da noch zulässig wäre, das ist dann die Todeszone, das wird dann ohne Wärmedämmung niemals was...

Wenn der Leidensdruck entsprechend hoch und der Vermieter entsprechen stur ist, dann hilft oft nur Auszug, oder basteln. Manche bekommen es hin das Problem mit ein paar "PC-Gehüselüftern" zu beseitigen, wenn man es schafft genug Wärme hinter die Möbel und unter das Bett zu blasen, dann ist alles gut... Wenn die Wärme nicht reicht, dann hat man einfach nur mehr Wasser hinter die Schränke gepustet... Das ist zwar alles nicht schön, aber wenn Alternativen wie Umzug, Innendämmung, etc. nicht bald möglich sind, dann ist sowas oft ein brauchbares Provisorium... Dem Ingenieur ist sowas nicht zu schwör und so... Verstehstschon.

Die Senkung der Luftfeuchte mittels ausreichender Belüftung ist übrigens immer anzuraten, nur damit das nicht falsch verstanden wird. Das Spielchen funktioniert nämlich in zwei Richtungen, bei hinreichend hoher Luftfeuchte bringt auch die beste Wärmedämmung nichts und im Graubereich ist ohne Lüftung alles nichts...

 

Ich fasse mal kurz zusammen:

1. EFM Haus(?) Stockwerke unbekannt aus den 60ern Mauern, Dach, Keller alles ohne Dämmung mit vielen Wärmebrücken.
2. Fenster vor einem Jahr neue Fenster vergasung unbekannt ohne Falzlüfter.
3. Renovierung vor dem Einzug(?) vor ca. einem Jahr = Farbe/Tapeten/Fußboden/... (?) = hübsch aber bringt nichts.
4. Heizung Typ Baujahr unbekannt Heizkörper mit Hübschen App gesteuerten Reglern Tags 22,5°C nachts Absenkung auf 19°C = hübsch, aber negativer effect.
5. Kleinkind, Mama, Pappa (Dauer Homeoffice) 7 Tage 24H im Haus 3x täglich zu lüften = finde den Fehler = wo kommt die Feuchtigkeit her...?
6. EG über unbeheiztem Keller.
7. Vermietererwartungen, Nutzerverhalten/Erwartungen (Heizen, Lüften) und Haus passen so nicht zusammen.

Meine Ansicht:

• Sofort Feuchte gesteuert automatisiert Nutzerunabhängig Lüftung einbauen ist (sowieso) erforderlich da (viele) Nutzer aus verschiedenen Gründen nicht ausreichend Lüften, was übrigens auch bei gut Gedämmten Häusern zu Schimmel führt.
• Sofort Tags und nachts durchgehend gleichbleibend auf min 22°C heizen = keine App!...um die Wände/Böden/Decken warm und trocken zu bekommen/halten. (Ja es muss mehr geheizt werden das ist aber unvermeidbar bis die Wände,... trocken sind)
• Schnellstmöglich Zusätzliche Fußboden Sockelheizung umlaufend an den Außen Wänden installieren damit Mieter Schränke egal welche wo und wie viele an die Wände (= Gegen die Sockelheizung) stellen können.
• Wenn später z.B. Geld für eine außen Dämmung usw., oder eine gar eine Luftwärme Pumpe da ist können die Temperaturen im Haus auf 20-21°C gesenkt werden und die App an den Heizköppern kann wieder (Vorsichtig) genutzt werden. Dafür braucht dann im Haus/am Nutzerverhalten nichts geändert werden.

 

Fenster einstellen damit deine Neuen Fenster noch dichter werden als sie sowieso schon sind (!) bringt keine Verbesserung für euch(!) = Du scheinst das Problem mit dem zu viel zu wenig Lüften nicht verstanden zu haben = ein Fensterfalzlüfter macht das Fenster mit Absicht undicht und soll schließen bei Wind = die Neusten Modelle sind fast Unsichtbar... auf scharfen Fotos die Ganze Fenster von außen zeigen sehe ich (oft) ob da Falzlüfter sein könnten.

Die Alte Undichte Haustür ist in deinem Fall positiv(!) weil die wie früher 60ern für Trockene Heizungsluft sorgt! aber das reicht wohl bei weitem nicht!

Gäste WC Lüfter = Gut! Feuchtegesteuert? Heizung auf 1 = sehr schlecht, Tür auf = nochmal Schlecht!

Fußbodenleistenheizung mit Warmwasser = einfach an die bestehende Heizung anschließen.... sollte doch einfach machbar sein wenn dein Vermieter Heizungsbauer oder so was ist. Dann soll er/sie seine/deine "Lehrbaustelle/Testbaustelle" mal umstellen von Optimierung Heizenergie Verbrauch (die einem toll gedämmten Bau funktioniert) auf passt zu dem ungedämmten 60er Jahre Bau aber dazu können andere mehr sagen... ich als Laie denke hier könnte der Hase im Pfeffer liegen, wenn z.B eine Nacht Abschaltung/Absenkung noch mit der App an den Heizkörper Reglern kämpft spart das genau nichts und die Wände können schön nachts auskühlen.

Zum mehr lüften kann ich nur sagen da gibt´s Leute, die haben rund (fast) um die Uhr die Heizung überall auf 4 und ein bis zwei fenster Fenster auf Kipp und lüften noch 5-6 Täglich durch. Eigentlich heizen die zum Fenster raus und haben sehr Trockene Luft ja das gibt´s noch und alles ohne Schimmel.
Denen sage ich sie brauchen nur 4–5 Mal täglich durch Lüften und Kippen nur ein fenster so lange in der Küche gekocht wird...
Bei euch denke ich könnte 5-6 mal täglich sicher notwendig/möglich sein ohne das ihr erfriert bei 24/7 Anwesenheit. 

Meine Glaskugel sagt 2-3 Datalogger die Luftfeuchte und Temperatur Protokollieren alle sagen wir mal 15 Minuten Aufzeichnen und eine App würde euch bestimmt helfen.

 

Das ist ne gute Frage. Aus technischer Sicht gilt es eigentlich die kältesten Stellen zu finden... Was bringt es dir eine "durchschnittliche" Stelle an der alles nur halb so wild ist zu loggen, wenn an den kalten Stellen dann doch das Kondensat runter läuft?

1960 hatte viele Leute nicht viel mehr als 3 Hemden... Wie auch immer, vor 60 Jahren sah man das alles halt anders...

Naja ich bin ja auch Vermieter. Man kann da schon auf die Idee kommen, es erst einmal mit den eher günstigen Lüftern zu versuchen, so eine komplette Innendämmung mit CaSi ist halt deutlich teurer, eine Aussendämmung sowieso...

In Eckbereichen (Aussenecken) hast es immer mit sog. "geometrischen Wärmebrücken" zu tun. Ein Halter einer Regenrinne ist zwar auch eine geringe punktuelle Wärmebrücke, aber bei eher flächigen Problemen darfst da getrost erst einmal die geometrische Wärmebrücke annehmen.

Siehe oben. Nochmal: Wir reden über Oberflächentemperaturen. Wie viele Punkte an denen das Kondensat runterläuft wären für dich denn OK? Oder wie viele m²?
Sollte es so sein, dass es da tatsächlich nur punktuell oder auch nur streifenartig Probleme gibt, dann könnte man mit teilflächigen Dämmungen arbeiten, was zwar oft nicht sehr toll aussieht, aber halt doch deutlich billiger ist...

Ich weiß nicht was ein "Mold-Ex" ist, aber ich habe schon Bastellösungen mit diesen "Silent-PC-Lüftern" gesehen, die bei reduzierter Drehzahl wirklich sehr leise laufen...

Vom Komfort her gewinnt die Lüftungsanlage fast immer, sogar die dezentrale Variante. Man muss noch etwas aufpassen, im Winter wird es gerne mal unangenehm trocken, was man ggf. durch herunterregeln der Anlage korrigieren kann.
Darum geht es aber bei der Schimmelproblematik eigentlich nicht. Wenn man versucht es rein nur über die Lüftung zu machen, dann muss man die Luftfeuchte permanent gering halten, weil wenn es nur den halben Tag lang kondensiert, dann reicht das dem Schimmelpilz halt trotzdem noch.... Mit einer reinen Fensterlüftung schafft man das nicht sicher, vor allem nachts im Schlafzimmer nicht. Um die Luftfeuchte ununterbrochen zu drücken, braucht es die ununterbrochene Lüftung.
Oder es braucht halt eine Dämmung, für ununterbrochen höhere Oberflächentemperaturen, man kann das in einem breiten Bereich so oder so sehen...

 

Ich habe auch mal in einer Erdgeschosswohnung älteren Baujahrs gewohnt. Nach meiner Erfahrung war es besser, wenn die Temperatur nachts nicht (!) abgesenkt wurde und möglichst in allen Räumen möglichst gleich und möglichst konstant gehalten wurde. Wenn die Temperatur konstant gehalten wird, kann möglicherweise zumindest fürs Wohlbefinden eine etwas niedrigere Temperatur gewählt werden, als der Höchstwert (22,5 °C) deiner aktuellen Spanne.

Vielleicht entsteht ein Szenario, dass die Außenbauteile über Nacht stark auskühlen und am Tag durch das Aufheizen der kalten Wände durch warme Konvektionsluft der Heizung kondensat entsteht, die Wand feucht wird und durch das ständige auskühlen und wieder aufheizen nicht richtig trocknen kann, weil ein Tageszyklus dafür zu kurz ist.

Wenn du sagst, dass der Fußboden sehr kalt ist, dann hast du in deinem Schlafzimmer ja nicht nur das Problem dass du zwei Außenwände hast sondern zusätzlich noch eine Kellerdecke mit möglicherweise sehr niedrigen Temperaturen.

 

Dann hast Du bestimmt eine Klimaanlage im Sommer laufen?

Kellerfenster im Schlafzimmer?

 

Ja, das mit dem Kellerfenster, dass im Keller in der Nähe des Schlafzimmers war, war bei mir auch so. Ich sagte ja auch "möglichst", wenn du im Schlafzimmer zum Schlafen nicht 22,5 °C möchtest kann ich verstehen, das hatte ich auch nicht. Aber ich hatte die 22,5 °C auch nicht tagsüber im Wohnzimmer. Eine zweite Erfahrung war, dass wenn man eine Nachtabsenkung durchführt bzw. zeitliche und örtliche Temperaturunterschiede in der Wohnung herstellt, dann nicht um so viele °C. Vielleicht 1 °C.